鳥を移動させる主なシーン

鳥の移動が必要になる場面

動物病院への通院
定期健診、爪切り、体調不良時など。年に数回は必ず訪れる機会です。

帰省時の移動
実家に連れて行く際の新幹線や車での長距離移動。

預け先への移動
旅行や出張時、友人や家族に預ける時の往復。

引っ越し
新居への移動。環境が変わるので慎重に運びたいところ。

災害時の避難
緊急時に備えて、日頃から準備しておくことが大切です。

よくある失敗例

虫かご・プラスチックケース

多くの方が最初に使いがちですが、実は鳥にとってストレスが大きいんです。

デメリット：

• 止まり木がなく、移動中にバランスを崩す
• 通気性が悪い（特に夏場は危険）
• 餌や水を入れられない
• 持ち運びが不便
• 電車やバスで周りの目が気になる

段ボール箱

「近所だから」と段ボールを使う方もいますが…

デメリット：

• 暗すぎて鳥が不安になる
• 通気口が不十分
• 中の様子が見えないので心配
• 糞尿で汚れて再利用できない

実際、動物病院の先生からも「もっと落ち着ける容器がいいですね」と指摘されるケースは多いです。

理想的な鳥キャリーの条件

失敗しないキャリー選び5つのポイント

1. 適切なサイズ

セキセイインコ・文鳥なら幅25cm程度、オカメインコなら幅30cm以上が目安。
鳥が羽を少し広げられるゆとりが必要です。

2. しっかりした構造

ワイヤー入りなど、形が崩れない構造を選びましょう。
布だけだと移動中に形が崩れて、鳥がパニックを起こすことがあります。

3. 通気性

3面以上がメッシュ素材だと安心です。特に夏場の通院では必須条件。
空気の流れがないと危険です。

4. 持ち運びやすさ

手提げと肩掛けの2Way仕様がおすすめ。
近場の通院は手提げ、長距離移動は肩掛けで両手が空くと便利です。
診察券を出す時や、電車で吊革を持つ時にも困りません。

5. お手入れのしやすさ

トレイや底網が取り外せると、移動後の掃除が楽です。
清潔に保つことは鳥の健康のためにも大切。

おすすめ商品紹介

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Hopeholic

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実用的な7つの特徴

ワイヤー入り構造
布製なのに各所にワイヤーが通っているので、電車や車の揺れでも形を保ちます。
鳥が安心して過ごせる安定感があります。

ちょうど良いサイズ（35×25×26cm）
オカメインコ1羽、セキセイインコ・文鳥なら2〜3羽が入れるサイズ。
大きすぎず小さすぎず、持ち運びにも困りません。

3面メッシュ＋透明窓
通気性抜群で、様子も確認できます。
カーテン付きなので、電車やバスで周りの視線が気になる時は目隠しもできます。

充実の付属品

• 止まり木：自然な姿勢で過ごせる
• 餌入れカップ2個：長時間の待機も安心
• 取り外し可能なトレイ：掃除が簡単
• 底網：糞が足につかない

2Way仕様
手提げ・肩掛けを状況に応じて切り替えられます。
ストラップの付け替えも簡単です。

折りたたみ式
使わない時はコンパクトに折りたためるので、クローゼットにすっきり収納。
防災袋に入れておくこともできます。

改良版のポイント
ユーザーの声をもとに、トレーの取り付けやファスナーの開閉がスムーズに改善されています。
初期モデルの「トレーが入らない」「ファスナーが閉まらない」という問題が解消されました。

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フクロモモンガの黄ばみの原因

フクロモモンガの白い毛の部分が黄色くなる主な原因は、自分の糞尿やオスの臭腺から出る分泌物によるものです。フクロモモンガはマーキングをする習性があります。特にオスのフクロモモンガはマーキングをする習性が強く、ケージ内の様々な場所に自分の糞尿や臭腺から出る分泌物を付けて縄張りを主張します。

フクロモモンガは、糞尿でマーキングをした場所に自分の体を擦り付けることもあるので、さらに黄ばみの原因になるのです。

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野生のフクロモモンガは小規模な群れを作って生活しており、リーダーのオスのフクロモモンガが、自分の臭腺から出る分泌物を他のフクロモモンガに擦り付けて臭いを付けすることで仲間として認識しています。

オスの臭腺は頭と胸の位置にあります。そのため、オスのフクロモモンガは成長するにつれて、臭腺がある胸の被毛が黄色くなることがよくあります。フクロモモンガの頭には黒い模様があるので、黄色くなってもそれほど気になりませんが、頭の毛も白いリューシスティックやアルビノのフクロモモンガのオスは、頭の毛の黄ばみが目立ちます。

フクロモモンガの毛が黄ばむ対策

フクロモモンガのマーキングは習性なので、毛の黄ばみを完全に無くすことは難しいのですが、ある程度は汚れにくくすることができます。

フクロモモンガの毛が黄ばむ対策は、やり過ぎない程度の掃除をこまめに行うことです。フクロモモンガのマーキングは本能的なものなので、ケージ内から完全に臭いがなくなるほど掃除をやり過ぎてしまうと、フクロモモンガが不安を感じてしまいます。

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ケージ内の掃除は、ウェットティッシュや濡れタオルなどで、毎日拭き取ってあげるくらいで十分です。ケージ内を大掛かりに掃除した時は、寝床のポーチは洗わないようにして、寝床のポーチを洗った時はその他は簡単な掃除にします。こうすることで、フクロモモンガの臭いがケージ内に少し残っている状態を維持することが大切です。

寝床のポーチを洗う際には、洗剤は使わずに水洗いが基本です。洗剤で洗って臭いを完全に無くてしまうと、むしろマーキングを助長させることになるので注意が必要です。寝床のポーチなどの布製品は、洗剤を使わずに水洗いのみで黄ばみだけを取っておくと良いでしょう。

綺麗になった布製品にフクロモモンガが体を擦り付けることで、体の汚れを拭き取っているような効果が期待できます。洗い替え用のポーチを複数用意しておき、こまめに替えているとフクロモモンガの黄ばみ対策になります。

フクロモモンガ専用クリーナー

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フトアゴヒゲトカゲが高い所に登るのはなぜ？

フトアゴヒゲトカゲは、トカゲの仲間なのでケージの垂直の壁を登ることはできませんが、ケージ内に設置した流木やシェルターの上などの高い場所に登ることがよくあります。

それでは、フトアゴヒゲトカゲが高い所に登るのはなぜなのでしょうか。その理由の1つとして日光浴をするためということが考えられますが、実はそれだけではないようなのです。

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フトアゴヒゲトカゲと同じトカゲの仲間である、オオトカゲも高い所に登る習性があります。オオトカゲは、木や岩の上に登って周囲に危険がないかを確認したり、獲物を探したりする習性があるため、英語で「監視者」を意味する「monitor（モニター）」という別名があります。

フトアゴヒゲトカゲとオオトカゲでは食性が異なるため、フトアゴヒゲトカゲが高い所に登って獲物を探しているかどうかは分かりませんが、高い場所は周囲が見渡せるので安心するということはあるかもしれません。フトアゴヒゲトカゲの生態については、まだまだ分からないことが多いので一概には言えませんが、同じトカゲの仲間ということで、オオトカゲの習性もフトアゴヒゲトカゲの気持ちを知る上で参考になるのではないでしょうか。

フトアゴヒゲトカゲにおすすめのハンモック

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フトアゴヒゲトカゲが高い所に登ることを好むのであれば、その本能を満たしてあげたいと思うのが親心です。しかし、フトアゴヒゲトカゲが高い所に登って落ちてしまったらどうしようと心配になることもあります。

ここで紹介している爬虫類用のハンモックは、天然の海草繊維を編み込んで作られているので、フトアゴヒゲトカゲの爪がしっかり引っ掛かって安定する作りになっています。ハンモックは天然素材でできているので、流木や岩などと組み合わせるとよく馴染み、自然な見た目になります。

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ハンモック単品の他にも、シェルターや人工植物を加えたセット商品や、ケージのコーナーに設置する三角形のハンモックなど、いろいろなペット用品があるので、ご自身が使用するケージに合ったものを探してみると良いでしょう。

爬虫類用ハンモック

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三角ハンモック

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ハンモック・シェルター・人工植物のセット

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インコが餌を撒き散らす原因

遊びとストレス解消

インコは好奇心旺盛な動物なので、身の回りのいろいろな物をおもちゃ代わりに使って遊ぶことがあります。特にセキセイインコは遊びが大好きで、高い所から物を落として、物が落下する様子を見て楽しむ個体もいます。

個体によっては、餌を撒き散らすことが遊びのひとつになっていて、この行為をすることでストレスを解消していることもあります。ストレスが原因でインコが餌を撒き散らす場合は、普段からインコの様子をじっくり観察し、何がストレスになっているのかを考える必要があります。

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発情による巣作り

特にメスのインコは、発情期になると狭い所に入りたがる傾向があり、餌入れが巣に丁度良い大きさだと思ったインコは、餌入れの中に入って巣作りを始めてしまうことがあります。餌入れの中を住みやすい空間にするために、インコがガサガサと動いて周りに餌を撒き散らすことがあるのです。発情が原因でインコが餌を撒き散らす場合は、発情期が終わればやらなくなります。

食べるのが下手

インコの食べ方は個体差があり、嘴で上手に殻を取り除いて食べる子もいれば、食べるのが下手でポロポロと餌をこぼしてしまう子もいます。なかには、好きなシードだけを選別する際に餌を撒き散らす子もいます。

インコの食べ方が原因で餌が飛び散る場合は、やめさせることは難しいですが、餌入れや餌自体を替えることで、インコが撒き散らす餌の量が少なくなることがあります。

飛び散り防止の餌入れ

インコが餌を撒き散らすと、ケージの周りや底が餌だらけになって後片付けが大変です。ケージの底に落ちた餌はフンが付いてしまうので再利用はできず、餌代の負担が大きくなります。

餌の飛び散り防止のためのペット用品は、ケージの下半分に装着する防塵カバーもありますが、これではケージの底に落ちる餌は防ぐことができないので、根本的な解決にはなりません。インコが餌を撒き散らす対策は、餌の飛び散りを防止する外付けの餌入れに替える必要があります。

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カプセル型の外付け餌入れ

三晃商会 SANKO 小鳥の快適フィーダー

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こちらのペット用品は、クリアケースで覆われたカプセル型の外付け餌入れです。入口以外はフルカバーになっているので、ケージの外に餌が飛び散りにくいです。

食べ残し回収機能付きの自動給餌器

鳥 餌入れ インコ 自動給餌器 ケージ取り付け 鳥用 フードフィーダー 小鳥 文鳥 餌やり お留守番 (グリーン)

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こちらの外付けの餌入れは、餌とインコの間に柵のようなストッパーが付いており、インコが餌入れの中に入れない構造になっています。

このペット用品は、自動的に給餌することが可能なので、留守の時も安心です。食べ残しのシードは、餌入れの下部の引き出しに落ちて回収できるので、掃除がとても楽になります。

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チンチラは小高い場所を見張り場にする

野生のチンチラは、アンデス山脈の標高400～2500mの山岳地帯に生息しています。チンチラは、岩だらけの山地で暮らしているので、非常に俊敏に飛び跳ねて走り回ります。前足よりも後ろ足の方が長く、跳躍しやすいように後ろ足の3本の指が発達しています。

チンチラは優れた脚力で、岩から岩へと飛び移ったり、小高い岩の上に飛び乗ったりすることができます。チンチラは夜行性なので、同じ夜行性のミミズクやフクロウが天敵です。または、キツネやヤマネコなどにも襲われることがあります。これらの捕食者の接近にいち早く気付くために、チンチラは小高い岩を見張り場として使うことがあり、そのような場所にはマーキングをする習性があります。

ペットとして飼育しているチンチラは、捕食者に脅かされることはありませんが、飛んだり跳ねたり小高いところに登ったりするチンチラの本能を、満たしてあげられる遊び場を準備することが大切です。

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チンチラの遊び場におすすめのペット用品

キャットタワーより小動物用ステップタワーがおすすめ

[fuu] 小動物のステップタワー付きウッドハウス 小動物 木製 ハウス 隠れ家 組み立て 天然木 うさぎ チンチラ モルモット

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チンチラを室内で散歩させる際の遊び場として、キャットタワーを使うことがあるようですが、本来、野生のチンチラは山岳地帯の痩せた土地に生息しているので、そこには木登りするほどの大木は生えていません。そのため、チンチラの遊び場としてキャットタワーを与えても上の方まで登ることができないのです。

ですから、チンチラにはキャットタワーよりも、小動物用のステップタワーがおすすめです。ここで紹介しているペット用品は、高さ40cm程度の木製ステップタワーです。

このステップタワーは、一階が隠れ家になっており、その上に二段階ステップが施されています。素材には天然木を使用しているので、チンチラがかじっても安心です。

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二階建て木製ハウス

CHIIRAKU チンチラハウス ペットハウス 木製 ウッドハウス ペット住宅 デグー ハウス ネジなし 木釘 安心 傷つけません 杉の木で 噛む ペイントなし 無味 (二階)

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こちらのペット用品は、天然木を素材とした二階建て木製ハウスです。二階建てにすることで、ハウス自体が二段階ステップとして使えます。

普段はケージ内に設置してハウスとして使用し、部屋んぽの際には、ケージから出して高低差のある遊び場として使えます。

木製ステップ3点セット

3点セット ペット用品 小動物 L字型 木製コーナーステージ ハムスターのステップ 踏み台 シマリス モモンガ チンチラ チビトトロ 飼育ケージ内装 足場 遊び場 運動不足に対応 取り付け簡単 安全 耐久性(H03)

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こちらのペット用品は、ケージに取り付けることができる木製ステップ3点セットです。チンチラはケージの中に長時間入っていると、運動不足になりがちです。それを防ぐためは、ケージ内に高低差のある遊び場を作ることが望ましいです。

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モルモットは狭い寝床が落ち着く

人間とモルモットの関わりは非常に古く、その起源は南アメリカに生息する野生のテンジクネズミを、古代インディオが家畜化したことが始まりだと言われています。その後、ヨーロッパを中心に品種改良され、現在のモルモットの姿になりました。

ですから、モルモット自体の野生種は存在しないのですが、先祖のテンジクネズミの習性をモルモットも受け継いでいるところが多いです。

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テンジクネズミは、南米（ペルー、ブラジル、アルゼンチン）の高地の草原に10頭程度の小規模な群れを作り、地面に穴を掘ってその中を寝床にして暮らしています。そのなごりで、モルモットも洞穴のような狭い所を好みます。

飼い主さんから見れば狭過ぎるかなと思うかもしれませんが、体がギリギリ入るくらいの狭い寝床の方が、モルモットは落ち着くようです。モルモットもその先祖のテンジクネズミも、とても臆病な動物なので、入り口が狭く隙間がない寝床は天敵の侵入を防ぐことができるので安心するのかもしれません。

おすすめのモルモットハウス

跳び箱型木製ハウス

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こちらのペット用品は、跳び箱のような形をしたモルモットの木製ハウスです。木製なので、かじり木にもなります。

モルモットはトイレを覚えない個体が多く、寝床で粗相をしてしまうことがよくあります。この木製ハウスは前後が開いた形をしているので、粗相をしても掃除がしやすい構造になっています。

モルモットは高温多湿に弱い性質があるので、前後が開いた通気性の良いハウスがおすすめです。

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ドーム型布製ハウス

ハムスター ハウス モルモット ハリネズミ 寝袋 布製 ハリネズミ 小動物 うさぎ ベッド 寒さ対策 冬用 暖かい可爱 ミツバチ (L, 黄)

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こちらのペット用品は、洞穴のようなドーム型をした布製ハウスです。このようなフカフカの寝床を使用すると、冬の寒さ対策になるのでおすすめです。

ハウス内部のマットは取り外しが可能なので、モルモットが寝床で粗相をしても、マットだけ取り外して洗濯できます。ハウスの床まで濡れてしまう場合は、マットの下にペットシーツを敷いておくと良いでしょう。

布製ハウスは軽いので、モルモットが潜り込む際に動いてしまうことがあるのですが、このハウスの床面には滑り止めが付いているので安心です。

ハウス付きのケージ

ファープラスト CAVIE キャビエ 80 DX モルモット ケージ うさぎ ゲージ ※色指定不可

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これからモルモットを飼い始めるという場合は、こちらのペット用品のように、もともとハウスが付いているケージを使用することもできます。

ケージのサイズは77×48×H42cmで、前面が大きく開閉するので掃除がしやすいです。もしもモルモットがケージ内のハウスを好まない場合は、ハウスの部分だけを取り外して、他のハウスを使うこともできます。

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ペットとして飼育している亀たちの中には、なかなか冬眠しない子もいます。それでは、ペットの亀が冬眠しないのはなぜなのでしょうか？

ペットの亀が冬眠しないのはなぜ？

温度が高過ぎる

イシガメやクサガメなどは、気温が15℃以下になると冬眠の準備を開始し、温度が0℃以下になりにくい地中や水中で冬眠します。

しかし、室内飼育している亀は、暖房が効いているので、上手く冬眠に入れないことがあるのです。ペットの亀は、地中でも水中でも温度が5℃前後を保てる場所で冬眠させることが望ましいです。

イシガメは－5℃の環境下でも活動できるほど耐寒性があると言われていますが、氷点下になると命を落とす危険性があるので注意が必要です。

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実は冬眠している

冬眠と言うと完全に眠って動かなくなると思われがちですが、個体よっては冬眠中も少しは活動する亀もいます。

そもそも冬眠中の亀は、気温の低下により代謝が落ちているだけなので、ゆっくりと動くこともあります。当然ですが冬眠中も呼吸をしているので、冬眠していても土や水の中から顔を出して、呼吸することもあります。

ただし、イシガメやクサガメは、水に含まれる酸素を腸の粘膜から吸収することができるので、水の中で冬眠しても酸欠になることはありません。とは言え、亀は肺呼吸がメインです。亀の肺は背中の位置にあり、肺に空気が溜まると自然と水に浮くようになります。その時に水面から顔を出して呼吸をするのですが、冬眠中に水面が凍っていると呼吸ができないので注意が必要です。

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ペットの亀を冬眠させないとどうなる？

結論から言うと、ペットの亀は冬眠しなくても生きていけます。むしろ、冬眠することは命を落とすリスクがあるので、飼育下においては意図的に冬眠させないという選択肢もあります。生後間もない子亀や高齢な亀、体調不良の亀などは、体力がないので冬眠させない方が無難です。

ただし、亀を冬眠させないと寿命が短くなる傾向があることを知っておく必要があります。一般的にクサガメの寿命は冬眠しないと15年、冬眠すると30年というのが目安になっています。

一番問題なことは、中途半端な温度で亀が食欲のない状態が続くことです。冬眠させるのであれば温度が5℃前後になる状態を保ち、冬眠せないのであればエアコンやヒーターを使用して、温度が20～25℃程度になるようにしましょう。

水棲ガメや半水棲ガメを冬眠させない場合は、水の中にヒーターを入れて水温を調節する方法が最も効果的です。その場合は、ヒーターの他に、水温を確認するための水温計と、水を循環するためのフィルターやエアーポンプなどを設置しましょう。

亀用ヒーター

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鳥かごの下に敷くものはどうする？

インコの鳥かごの下に敷くものは、ペーパー類か、もしくは木くずなどの床材を使います。

ケージの床のトレイに、新聞紙やキッチンペーパーなどを敷くこともありますが、小鳥用のバードシーツが販売されているので、このようなものを使用すると便利です。

インコなどの鳥類は、糞と尿が同じところから同時に排泄されるので、排泄物には水分が多く含まれています。セキセイインコよりもオカメインコの方が、排泄物が水っぽい傾向があります。

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鳥かごの下に敷くバードシーツの表面は、吸収力のあるクレープ紙になっており、バードシーツの裏面は水分を通さないラミネート加工になっています。

鳥かごの下に敷くものは、新聞紙やキッチンペーパーなどで代用しても良いのですが、バードシーツを使うと裏面まで排泄物が染み込まないので、お掃除がラクになります。バードシーツは、1枚ずつカットされているものよりも、ロールタイプのものの方がコスパが良いのでおすすめです。

バードシーツ

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インコを飼育する際には、鳥かごの下にペーパー類を使うことが多いですが、木くずなどの床材を使用することもあります。特に雛鳥を飼育する際には、木くずの床材はクッション性があるので最適です。雛鳥の排泄物は水分が多いので、吸収性の高い木くずの床材が役に立ちます。

鳥かごの下にペーパー類を使う場合は、排泄物で汚れたら1枚まるごと交換しなくてはいけませんが、木くずなどの床材を使用した場合は、排泄物で汚れた箇所のみを取り除くだけで大丈夫です。床材が全体的に汚れてきたら、定期的に全部の床材を交換します。

小鳥用床材

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インコが床材を食べる時はどうする？

インコが木くずなどの床材を食べる疑いがある場合は、まずは、本当に床材を飲み込んでいるのかどうかを、じっくり観察して確認してください。

インコは目の前にある物を嘴でつついたり、咥えたりして確認する習性があります。特にセキセイインコは好奇心旺盛なので、木くずや小枝を咥えて遊んだり、鳥かごの下に敷いたペーパー類をつついてボロボロにしてしまったり、様々な物を嘴で咥えます。ですから、単に床材を嘴で咥えて遊んでいるのか、それとも床材を飲み込んでしまっているのかを、しっかり見極める必要があるのです。

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しっかり観察した結果、インコが本当に床材を食べる時は、床材を使うことを止めてバードシーツなどのペーパー類を使用するようにしましょう。成鳥の場合は、バードシーツを嘴でつつかないように、糞切り網を使用すると良いでしょう。

ここで紹介している小鳥用床材の「バードマット」の注意書きには、「生き物が多量に本品を口にするような場合は、使用を中止してください。」と記載されています。ただし、インコが床材を多量に食べるということは稀なことです。インコは、嘴の長さを調節するために木をかじる習性はありますが、木をかじって食べることはほとんどありません。

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小鳥用床材「バードマット」

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夜行性のレオパは夜に何をしているの？

レオパは夜行性の動物なので、昼間はシェルターに入って寝てばかりいますが、日が暮れて辺りが薄暗くなると活発に動き出します。

それでは、夜に活発化したレオパは何をしているのでしょうか？野生のレオパは夜になると、主に食べ物を求めて動き回るようになります。亜熱帯地域に生息するレオパは、日中は35℃程度まで気温が上がって乾燥し、夜間は気温が23℃程度まで下がって湿度が上がります。

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現地の夜は厳しい暑さが和らぎ湿度が上がるので、レオパにとって過ごしやすくなります。夜の暗闇は、天敵となる鳥類から逃れるために好都合なので、レオパは夜の時間帯に歩き回って昆虫など食べられる物を探します。ペットとして飼われているレオパでも、昼間より夜間の方が餌の食い付きが良くなります。

飼育下のレオパは、ケージの限られたスペースで飼育しているので、夜に活発化すると高い場所に登りたがる傾向があります。ただし、レオパはヤモリの足の裏のように発達した趾下薄板を持っていないので、垂直なケージの壁を登ることができません。

そして、朝になり辺りが明るくなってくると、夜行性のレオパは再びシェルターの中に隠れて眠りにつきます。眠ると言っても、レオパは人間とは違ってまとまった時間を一気に寝ることができないので、浅い眠りで起きたり寝たりを繰り返しながら、昼間はシェルターの中でウトウトしています。

レオパの飼育で夜の電気はどうする？

結論から言うと、夜は電気を消して部屋が真っ暗になっても、レオパは活動できます。レオパの視界についての研究は少ないので、明確なことは分かりませんが、夜行性ヤモリの視界の研究は、日本でも海外でも行われています。

レオパ（レオパードゲッコー）の和名は、ヒョウモントカゲモドキと言い、トカゲモドキ科の動物は、夜行性ヤモリの性質との類似点が多いです。ですから、おそらくレオパの目も夜行性ヤモリと似たような見え方をしているのではないかと推測できます。

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ヤモリに限らず夜行性動物の多くは、暗闇でもわずかな月明かりさえあれば、目が見えて活動できる性質を持っています。そればかりか、夜行性ヤモリは暗闇でも色を識別できるという研究結果が京都大学などの研究グループによって発表されています。（参考資料：Science Portal 暗がりでも色を見分ける ヤモリの目の秘密を解明）

夜に部屋の明かりを消しても、完全な暗闇を作ることは難しいので、たとえ電気を消したとしてもレオパが活動に困ることはありません。むしろ、飼い主さんが夜遅くまで起きていて、部屋が明る過ぎることの方があるかもしれません。そんな時は、レオパのケージを暗い場所へ移動するか、ケージの上にカバーなどを被せて暗くしてあげると良いです。

レオパの飼育で絶対に必要というわけではありませんが、夜の月明かりを人工的に再現した「ナイトグロー」というランプがあるので、夜行性のレオパにとって快適な環境で育ててあげたいという場合は、このようなものを使用すると良いでしょう。

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カメレオンの紫外線ライト/バスキングライトの照射時間

カメレオンは昼行性の動物で日光浴をする習性があります。太陽光を浴びることで体温の維持と骨や皮膚の代謝を促していると考えられています。

紫外線ライト（骨や皮膚の代謝ため）とバスキングライト（体温の維持ため）は、カメレオンが必要としている太陽光を人為的に再現したものです。人工の光では、太陽の光量には及びませんが、太陽の日照時間と同じくらい紫外線ライトとバスキングライトを照射することが基本です。

太陽の1日の日照時間は季節によって変わりますが、大体10～12時間くらいになります。同様に紫外線ライトとバスキングライトの照射時間も、1日に10～12時間くらい点灯すると良いでしょう。

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これらのライトを1日10時間照射した場合、半年で紫外線ライトから光量が40％低下します。紫外線が必要な成長期の個体を飼育している場合は、半年に1回はライトを交換するようにしましょう。成長期を過ぎた個体は、最低でも1年に1回はライトを交換すると良いでしょう。

カメレオン飼育は、ケージの中に植物を入れることがあるため、植物の栽培を考慮してケージを窓際に置きたいと考える飼育者がいらっしゃるようですが、カメレオンのケージを窓際に置くことは絶対にやってはいけません。特に、ガラスケージやアクリルケージに直射日光が当たると、ケージ内の温度が急激に上昇するので注意が必要です。

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カメレオンの寝る時間(睡眠時間)

カメレオンの寝る時間は、12～13時間くらいです。カメレオンは睡眠時間が不足すると体調を崩すことがあるので、最低でも10時間は寝られるような環境を整えてあげましょう。

カメレオンは10時間以上の睡眠をとりますが、人間のように長時間ずっと寝るわけではありません。カメレオンの睡眠はとても浅い眠りで、眠ったり起きたりを繰り返しています。時には昼寝をすることもあります。

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カメレオンが寝る時は、止まり木につかまりながら、しっぽを巻いて目をつぶり、腹部をついてリラックスした姿勢で眠ります。寝る場所は、ケージの隅や植物の陰など、カメレオンが安心できる場所を探して眠るようです。

寝る時間帯に、どうしても光が入ってしまう部屋でカメレオンを飼育する場合は、ケージに遮光カバーをかけておくと良いでしょう。カメレオンを鳥カゴで飼育している場合は、鳥用の遮光カバーで代用します。

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