実際、クラウンキリーは水質や水流に敏感な面があり、一般的な熱帯魚と比べるとやや気を遣う魚といえます。しかし、ポイントさえ押さえれば初心者でも十分に飼育を楽しむことができます。

本記事では、クラウンキリーの飼育難易度や、特に重要な水流管理のコツについて詳しく解説します。これから飼育を始めたい方は、ぜひ参考にしてください。

クラウンキリーとは

クラウンキリー（学名：Epiplatys annulatus）は、西アフリカ原産の小型卵生メダカです。体長は約3〜4cmと小さく、クリーム色の体に黒い縞模様、そして王冠（クラウン）のように美しく広がる尾ビレが特徴的です。その愛らしい姿から、熱帯魚愛好家の間で根強い人気を誇っています。

飼育の難易度は？

結論から言うと、クラウンキリーの飼育はやや難しい部類に入ります。完全な初心者向けとは言えませんが、基本的なポイントを押さえれば十分に飼育可能です。

難しいとされる主な理由は以下の通りです。

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1. 水質への敏感さ

クラウンキリーは水質の変化に敏感な魚です。急激な水温変化やpHの変動はストレスの原因となります。理想的な水温は22〜26℃、pHは6.0〜7.0の弱酸性〜中性が適しています。

2. 餌付けの難しさ

自然界では小さな昆虫や微生物を食べているため、人工飼料への餌付けに時間がかかることがあります。最初はブラインシュリンプやミジンコなどの生き餌を与え、徐々に人工飼料に慣らしていくのがおすすめです。

3. ジャンプ力の高さ

クラウンキリーは非常にジャンプ力が強く、蓋のない水槽から飛び出してしまう事故が多発します。必ずしっかりとした蓋を設置しましょう。

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水流管理が飼育成功のカギ

クラウンキリー飼育において、水流の管理は最も重要なポイントの一つです。

クラウンキリーは本来、アフリカの小川や湿地帯の止水域〜緩やかな流れの場所に生息しています。そのため、強い水流は大きなストレスとなり、体力を消耗させてしまいます。常に水流に逆らって泳ぎ続けることで疲弊し、最悪の場合は命を落とすこともあります。

水流対策のポイント

フィルター選び：外掛けフィルターや上部フィルターは水流が強くなりがちです。スポンジフィルターや底面フィルターなど、水流が穏やかなタイプを選びましょう。

底面フィルター

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水流の分散：どうしても水流が発生する場合は、流木や水草を配置して水流を分散させる方法が効果的です。

吐出口の工夫：フィルターの吐出口を壁面に向けたり、シャワーパイプを使用したりして水流を弱めましょう。

まとめ

クラウンキリーの飼育は、一般的な熱帯魚と比べるとやや難易度が高いとされています。しかし、以下のポイントをしっかり押さえることで、初心者でも十分に飼育を楽しむことができます。

飼育成功のための重要ポイント

● 水温22〜26℃、pH6.0〜7.0の安定した水質を維持する
● 強い水流を避け、穏やかな環境を作る
● 飛び出し防止のため、必ず蓋を設置する
● 生き餌から始めて、徐々に人工飼料に慣らす

特に水流管理は見落としがちですが、クラウンキリーの健康と長寿に直結する重要な要素です。スポンジフィルターの導入や水草の配置など、ちょっとした工夫で快適な環境を整えてあげましょう。

クラウンキリーは、一度飼育環境が安定すれば、その美しい姿で私たちを長く楽しませてくれます。王冠のように輝く尾ビレを優雅に揺らしながら泳ぐ姿は、まさに小さな水槽の宝石です。ぜひ本記事を参考に、クラウンキリーとの素敵なアクアリウムライフを始めてみてください。

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ピラルクとアロワナの違い

分類上の違い

ピラルクは、アロワナ目アロワナ科に分類される魚なので、大きく分けるとアロワナの仲間になるのですが、一般的にアロワナと呼ばれるシルバーアロワナとは異なる生き物です。

アロワナ科は、ヘテロティス亜科（Heterotidinae）とその他のアロワナ亜科（Osteoglossinae）に大きく分けることができます。ピラルクはヘテロティス亜科に分類される魚で、一般的にアロワナと呼ばれるシルバーアロワナなどは、アロワナ亜科に分類される魚という違いがあります。

ヘテロティス亜科には、南アフリカに生息するピラルクと、アフリカに生息するナイルアロワナ（アフリカアロワナ）が含まれます。ピラルクはヘテロティス亜科アラパイマ属（Arapaima）に分類される魚で、現存するアラパイマ属の魚はピラルクだけです。

アロワナ亜科には、南アメリカに生息するオステオグロッサム属（Osteoglossum）と、アジアやニューギニア、オーストラリアなどに生息するスクレロパゲス属（Scleropages）が含まれます。ペットとして一般的に飼育されるシルバーアロワナやブラックアロワナは、スクレロパゲス属に分類される魚です。

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見た目の違い

ピラルクとアロワナは、共通の祖先をもつ魚なので、舌骨（歯がある舌）があることや、浮袋を肺のように使って空気中から呼吸できることや、全身が大きく硬い鱗で覆われていることなど、非常に似た特徴をもっています。親魚が卵を口の中に入れて、稚魚が大きくなるまで口の中で育てるところも共通する特徴です。

しかし、ピラルクと一般的なアロワナでは、見た目に大きな違いがあります。ピラルクは成魚になると体長2m以上まで巨大化します。アロワナはアロワナ亜科の中でも大型種とされるシルバーアロワナでも、成魚の体長は1m前後です。飼育下のシルバーアロワナは大きくて体長50cm程度です。

ピラルクの頭部は横に平たいのが特徴で、アロワナは突き出した下顎の先に2本のヒゲがあるのが特徴です。アロワナ亜科は2属5種が存在するので、種類によって体色が、シルバー、ゴールド、ブラック、レッド、など様々ですが、ピラルクはアラパイマ属で1種のみです。ピラルクの成魚は、体の後ろの方が赤くなるのが特徴です。ピラルク（Pirarucu）という現地語の名前は「紅い魚」を意味しています。

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ピラルクとアロワナの共通の生息地は南アメリカだけ

ピラルクは1億年以上前から同じ姿で生きてきた古代魚です。今から約3億年前に、地球上にパンゲアと呼ばれる1つの大陸が誕生し、約2億年前から分裂を始めて大陸移動していきます。

地球上にまだ大陸が1つだった頃にアロワナ目の共通の先祖が誕生し、約1億年前にアメリカ大陸とアフリカ大陸が分かれた時に、ヘテロティス亜科のピラルクとナイルアロワナが分かれたと考えられます。

一方、アロワナ亜科の地域性と進化の関係について確かなことは分かりませんが、オステオグロッサム属は南アメリカに生息し、スクレロパゲス属は、アジアやニューギニア、オーストラリアなどに生息しています。

つまり、アロワナ科を二分するヘテロティス亜科とアロワナ亜科の両方が生息するのは、南アメリカだけなのです。このことから、南アメリカのアマゾン川流域がアロワナ科の進化の中心であったとが推測できます。

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そうなると、小さいエンゼルフィッシュの方が育てやすいと感じる方も少なくないと思いますが、そもそも大きくならないエンゼルフィッシュの種類は存在するのでしょうか。まずは、エンゼルフィッシュの寿命と成長速度から確認していきましょう。

エンゼルフィッシュの寿命と成長速度

エンゼルフィッシュの成長速度は、飼育環境や与える餌の量によって異なりますが、大抵のエンゼルフィッシュは、生後10ヶ月～12ヶ月くらいで繁殖能力を持った成魚に育ちます。成魚になったエンゼルフィッシュは、体長10㎝～18㎝くらいまで成長します。

ペットショップなどでは、生後2ヶ月～4ヶ月くらいのエンゼルフィッシュが販売されているので、この頃のエンゼルフィッシュの体長は3㎝～4㎝くらいです。

ですから、エンゼルフィッシュの成長速度は、飼い始めてから6ヶ月～10ヶ月くらい経つと、体長が10㎝以上まで成長するということになります。

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エンゼルフィッシュの平均寿命は、約5年～6年と言われていますが、大切に育てるともっと長生きします。実際に育ててみると、寿命が8年以上の個体も数匹いました。

グッピーの寿命は約1年～2年、テトラの寿命は約2年～3年、コリドラスの寿命は約3年～5年と言われているので、他の熱帯魚と比べてもエンゼルフィッシュは長生きする魚だということが分かります。

エンゼルフィッシュで大きくならない種類はいるの？

結論から言うと、現在流通しているエンゼルフィッシュの改良品種の元となった原種は、もともと大きくなる魚なので、ほとんどのエンゼルフィッシュは大きく成長します。

エンゼルフィッシュには様々な改良品種が存在し、その数は120品種以上と言われています。これらの品種の元になったエンゼルフィッシュの原種については諸説ありますが、一般的には「スカラレ・エンゼル（P.scalare）」「アルタム・エンゼル（P.altum）」「デュメリリィ・エンゼル（P.leopoldi）」これらの3種類がエンゼルフィッシュの原種とされています。

日本でエンゼルフィッシュと言えばスカラレ・エンゼルの印象が強いですが、スカラレ・エンゼルは、大きくなると体長15㎝程度まで成長します。アルタム・エンゼルはもっと大きくなる種類なので、最大体長が18㎝まで成長する個体もいます。比較的、大きくならない種類はデュメリリィ・エンゼルなのですが、それでも体長12㎝程度までは成長します。

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エンゼルフィッシュは、成魚になるまでの成長速度が早いので、エンゼルフィッシュの飼育で使用する水槽は、最低でも横幅が45㎝以上のものを使う必要があります。2匹以上の成魚を育てる場合は、横幅が60㎝以上の水槽を準備しなくてはいけません。5匹以上の成魚を飼育する場合は、横幅が90㎝以上の水槽で育てることを推奨します。

一般的に大きな水槽で育てると魚は大きくなり、小さな水槽で育てると魚は大きくならないと言われていますが、実際に育ててみると、小さな水槽でエンゼルフィッシュを育てても、結局は大きくなります。

個体によってはあまり大きくならないエンゼルフィッシュもいますが、そのような個体は食が細く、寿命も短い傾向があります。

エンゼルフィッシュは成長すると、ヒレが縦に伸びるので、水深60cmくらいの水槽が必要です。エンゼルフィッシュは、適切な飼育環境を整えて大切に育てると寿命が8年以上になるほど、長いお付き合いができる魅力的な熱帯魚です。

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水槽用ヒーター「温度固定式ヒーター」と「温度可変式ヒーター」の違い

温度固定式ヒーターの特徴

あらかじめ設定温度が固定されている。
小型水槽向け。
コンパクトサイズ。
比較的価格が安い。

温度固定式ヒーター（オートヒーター）は、その名の通り温度がもともと固定されている水槽用ヒーターです。ですから、自分で好みの温度に調節することができません。この点が温度調節ができる温度可変式ヒーターとの大きな違いになります。

温度固定式ヒーターは、自動温度調節器が本体に内蔵されていて、固定温度よりも高低差があると、それに伴い自動温度調節器によって自動的に電源がON/OFFに切り替わり、一定の温度を保つ仕組みになっています。

温度固定式ヒーターは、45cm以下くらいの小型の水槽に使用することが一般的です。このタイプのヒーターはコンパクト設計になっており、ワット数も低く、水を温める力が弱いの特徴です。ですから、小型の水槽向けで、比較的価格も安いです。

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温度固定式ヒーターは、あらかじめ設定温度が固定されているので、購入する前に、自分が飼育する成体の適正温度に合ったものを選ぶ必要があります。

熱帯魚に使用する温度固定式ヒーターの固定温度は、26℃程度に設定されていることが多いです。メダカ用のヒーターは、23℃程度に温度が固定されていて、金魚用のヒーターは、18℃程度に温度が固定されています。

おすすめの温度固定式ヒーター

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温度可変式ヒーターの特徴

自由に設定温度を変更できる。
小型・中型・大型水槽で使用可能。
サーモスタット一体型とサーモスタット分離型がある。
比較的価格が高い。

温度可変式ヒーターの最大の特徴は、設定温度を自由に変更できるということです。サーモスタットという温度調節器があり、設定温度を手動で変更することが可能です。

温度可変式ヒーターで変更できる温度は商品によって異なりますが、大抵は15℃～35℃くらいまで温度変更できるものが多いです。

飼育する熱帯魚よっては、28℃以上の高水温を好む種類もいるので、26℃固定の温度固定式ヒーターでは育てられないこともあるのです。

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また、体調不良の魚を癒すために、高水温環境を作りたいという場合に温度可変式ヒーターが必要になってきます。このように温度可変式ヒーターは、様々な用途の使い方ができるということも温度固定式ヒーターとの違いになります。

温度可変式ヒーターは、ワット数が高く、水を温める力が強いため60cm以上の中型・大型水槽で使用することができます。ただし、自由に温度調節ができるので、小型水槽でも使用可能です。

ワット数が高いので、温度固定式ヒーターと比べて温度可変式ヒーターの方が価格が高い傾向があります。

温度可変式ヒーターは、ヒーターとサーモスタット一体型と、ヒーターとサーモスタットが別々になっている分離型の2種類があります。

ヒーターは消耗が激しいため2年くらいで交換することが一般的です。一方、サーモスタットは3年～5年くらいはもちます。

ですから、ヒーターとサーモスタットを単独で交換できない一体型を使うよりも、ヒーターとサーモスタットを個別に交換できる分離型の温度可変式ヒーターの方がおすすめです。

おすすめの温度可変式ヒーター（分離型）

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水面に浮かぶ油膜をキッチンペーパーなどで取るだけでは、根本的な解決にはなりません。水槽に油膜が発生する原因と、除去方法をしっかり知っておくことが大切です。

水槽の油膜の原因

水面に浮かぶ油のようなものの正体は、タンパク質が主成分になっています。このタンパク質の主な原因は、熱帯魚の糞や餌の食べ残しです。

熱帯魚の排泄物から溶け出したタンパク質が水面に浮かんできて、空気に触れることで酸化して、アンモニアなどの有害物質となり、水槽の水質悪化を招くことになります。

さらに、細菌が繁殖するので、あっという間に水面に油膜が広がってしまいます。できた油膜を一度除去しても短時間で何度も発生することもあるのです。

濾過能力が不十分

水槽に設置しているフィルターの濾過能力が弱いと、油膜が頻繁に発生することがあります。

水槽を立ち上げたばかりの頃は、アンモニアなどの有害物質を分解してくれるバクテリアが、まだ定着していないので、生物濾過が十分にできずに、油膜が発生することがあります。

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生体の入れ過ぎ・餌の与え過ぎ

水槽の大きさに対して、多くの生体を入れ過ぎていると、排泄物から発生する有害物質が多く、それを除去しきれずに油膜が発生してしまうということがあります。

また、水槽に対して適切な生体数であっても、熱帯魚が食べ切れないほどに餌を与え過ぎてしまうと、食べ残しが原因で油膜が発生しやすくなるので注意が必要です。

バクテリアには酸素が必要

バクテリアも生き物なので、生きていくためには酸素が必要です。特に有害物質を分解する際に多くの酸素を消費します。

しかし、フィルターの目詰まりなどで通水性が悪くなると、フィルター内に生息するバクテリアが酸欠状態になり、弱ったバクテリアが水面に浮かんで油膜になってしまうことがあります。

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水槽の油膜の除去方法

水槽に発生した油膜をすぐに除去したい時は、キッチンペーパーやティッシュペーパーを水面に浮かべて油膜を取るという方法がよく知られていますが、油膜は一度発生すると何度も発生することが多く、水槽の環境を改善しないと、根本的な解決にはなりません。

水槽の油膜の除去方法は、「エアレーション」「油膜を食べる生体を導入する」「油膜除去用品を使う」などがあります。

エアレーション

水面に溜まった油膜に向かってエアレーションすることで、泡が水面で弾けて油膜が分断し、それがフィルターに吸い込まれて除去することができます。

エアレーションはフィルターの吸水口から遠い位置に設置し、吸水口に向かって水流を作るようにすると、油膜が溜まりにくくなります。

ただし、水草の成長を促すために水中に二酸化炭素を添加している場合は、エアレーションをすると空気中に二酸化炭素が出ていってしまうので、その場合は、水草が光合成をしない夜間だけエアレーションをすると良いでしょう。

油膜を食べる生体を導入する

熱帯魚の中には、油膜を食べる生体が存在します。それはブラックモーリーという卵胎生メダカ系の熱帯魚です。

ブラックモーリーは、油膜を食べてくれる有難い熱帯魚なのですが、グッピーを代表とする卵胎生メダカ系の熱帯魚は繁殖力が強く、ペアで飼育すると、どんどん増えていってしまいます。

ブラックモーリーもペアで飼育すると必要以上に増えてしまうことがあるので、油膜除去のために水槽に入れるのであれば、オスのみ、またはメスのみの飼育にしておいた方が無難です。

油膜除去用品を使う

水槽に発生する油膜は、アクアリスト達を悩ませる定番の問題です。ですから、この問題を解決するために、各メーカーで様々な商品が販売されています。

いろいろな商品がありますが、水面に浮かぶ油膜やゴミを吸引するという基本的な構造はほぼ同じです。

コンパクトポンプ内蔵

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この商品は、水面に付近に設置することで、油膜やゴミを除去してくれる便利なペット用品です。

この商品は、コンパクトサイズのポンプが内蔵されているタイプで、吸水部分が水面に合わせて上下に3cm移動できるので調節が簡単です。

CO2添加もできる

カミハタ Rio+サーフェーススキマー 50Hz 1個 (x 1)

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この商品は、水面に浮かぶ油膜を除去すると同時に、CO2添加用のミキシングポンプとしても使用できます。水草のためにCO2添加する際にとても便利です。

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バクテリアの働きによって水を綺麗にする方法を「生物濾過（せいぶつろか）」と言います。今回は、生物濾過の仕組みとおすすめの生物ろ材を紹介します。

濾過の種類

濾過の方法には「物理濾過」「科学濾過（吸着濾過）」「生物濾過」の3つの種類があります。

物理濾過とは、フィルター内のスポンジや綿などで、水中に漂うゴミを物理的に引っ掛けて水を綺麗にする方法です。

科学濾過とは、ゼオライトや活性炭などで、水の濁りや悪臭を吸着除去する方法です。この濾過法は吸着濾過と呼ばれることもあります。

生物濾過とは、微生物（バクテリア）によって水を綺麗にする方法です。

これらの濾過法はどれも必要性がありますが、中でも最も重要な濾過法が生物濾過です。生物濾過が出来ていない水槽では、どれだけ高性能なフィルターを使っても、熱帯魚の長期飼育が難しいです。

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生物濾過の仕組み

生物濾過は、バクテリアの働きによって水を綺麗にする方法ですが、特に重要な働きをするのが「ニトロソモナス」と「ニトロバクター」というバクテリアです。これらは、熱帯魚にとって有害な物質を分解して無害化する働きがあります。

水槽で熱帯魚を飼育すると、餌を食べた魚たちが糞を出します。その排泄物から溶け出すアンモニアが、生体にとって有害な物質になります。

そのアンモニアを餌にしているのがニトロソモナスというバクテリアです。ニトロソモナスによって分解されたアンモニアは、亜硝酸に変わります。

さらに亜硝酸を餌にしているのがニトロバクターというバクテリアです。ニトロバクターによって分解された亜硝酸は、毒性の低い硝酸塩という物質に変わります。

「熱帯魚の排泄物から発生した有害なアンモニア」⇒「ニトロソモナスがアンモニアを分解して亜硝酸に変える」「ニトロバクターが亜硝酸を分解して毒性の低い硝酸塩に変える」このサイクルが生物濾過の仕組みです。

ただし、硝酸塩はアンモニアや亜硝酸と比べて毒性が低いというだけで、熱帯魚にとって全く害がないというわけではありません。硝酸塩が高濃度にならないように、定期的に水槽の水替えをして低濃度を保つ必要があります。

ニトロソモナスとニトロバクターは、水中や地中にごく普通に存在するバクテリアです。水槽を立ち上げて数週間経てば、自然に繁殖していきます。

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生物ろ材選びのポイント

生物ろ材とは、生物濾過に特化したろ材のことです。生物ろ材を選ぶポイントは、「バクテリアが定着しやすい構造」であることと、「通水性が良い」という2点になります。

バクテリアが定着しやすい構造とは、ろ材の表面に肉眼で確認できないほどの無数の穴がある、多孔質構造と呼ばれるものです。そして、通水性が良いろ材というのは、ゴミや汚れが詰まりづらく、ろ材自体に水が通りやすい構造のものです。

生物濾過をしてくれるバクテリアは生き物なので、常に酸素が必要です。しかし、ろ材が目詰まりを起こしてしまい水の通りが悪くなると、酸素の供給ができなくなりバクテリアが死滅してしまいます。

おすすめの生物ろ材

多孔質構造のろ材

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この商品は、アクアリスト達の間ではよく知られているドイツ製のろ材です。ドイツ製なのでやや高価なものなのですが、耐久性が高く、長期間使用できるろ材です。

ろ材の表面が多孔質構造になっているので、バクテリアが繁殖して定着しやすいです。ろ材の大きさは、直径6～11mm程度の小さな粒なので使いやすいです。

軽いリングろ材

バイコム バフィー サポート 1リットル リング状ろ材 多孔質

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この商品は、穴の開いたリング状のろ材なので通水性に優れています。さらには、表面に凹凸がある多孔質構造になっているので、バクテリアが繁殖しやいです。

この商品は、ろ材が水に浮いてしまうほど軽いので、ろ材の掃除などのメンテナンスが簡単です。

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外掛けフィルターはろ材交換でもっと便利に！

外掛けフィルターとは、その名の通り水槽のガラスの壁に外掛けして使うタイプのフィルターです。

外掛けフィルターは、フィルター部分が水槽の外側にあるので、水槽内を広く使うことができます。ですから、30㎝前後の小型水槽におすすめです。

外掛けフィルターは、水槽の水をポンプで吸い上げ、外掛けのフィルターを通して綺麗になった水を、再び水槽内へ戻すという仕組みになっています。各メーカーで様々な商品がありますが、基本的な仕組みはほぼ同じです。

外掛けのフィルターの中には、ろ材が入っていて、汚れたろ材は定期的に交換します。交換用のろ材は、各メーカーで純正品が販売されているので、それを購入して使っても良いのですが、アクアリスト達の間では、自分の好みに合ったろ材に交換して、外掛けフィルターを使いやすく改造するというのが一般的です。

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外掛けのフィルターをしばらく使っていると、内部のろ材に熱帯魚にとって有害物質を分解してくれるバクテリアが定着してきます。汚れたろ材を新しい純正品のろ材に交換すると、せっかく定着したバクテリアがいない状態に戻るので、水槽内の水質が安定するまでに、また時間がかかるのです。

そこで、純正品のろ材の代わりに、自分の好みのリングろ材などを入れておけば、ろ材が汚れても取り出して軽く水洗いするだけで、繰り返し使えます。リングろ材を100円ショップなどで買ってきたネットに入れておくと、一気にろ材を取り出して洗うことができるので便利です。

30cm前後の小型水槽におすすめの外掛けフィルター

ダブルバイオでろ過能力アップ

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【4箱セット】 寿工芸 ダブルバイオ × 4箱

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アクアリストの中には、外掛けフィルターのろ材を自分の好みのものに交換して使うことがあるということをすでに述べましたが、この商品は、通常のろ材マットの他に、別売りでリングろ材などが入れられるろ材BOXが設置されているペット用品です。

「ダブルバイオ」という別売りのろ材でカスタマイズすると、バクテリアの繁殖がより活性化されて、生物ろ過能力が高まります。

本体サイズは、幅：19cm×奥行：13cm×高さ：17.6cmで、30～45cmの水槽で使用できます。

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モーター音が静かな外掛けフィルター

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外掛けフィルターの基本構造は、各メーカーでほぼ同じで、内部に使うろ材は自分の好みのものに交換して、使いやすいように改造するとなると、どの商品を選ぶかのポイントは、モーター音が静かな商品を使いものです。

この商品は、モーター音の静かさで定評がある外掛けフィルターです。モーターが水中にあるので、作動音が軽減されています。ろ過後の水を水槽へ戻る際に出る水の音も、水槽の水面を外掛けフィルターの排水口の高さまで上げることで、水の音は小さくなります。

本体サイズは、幅：11cm×奥行：9cm×高さ：17cmで、15～32cmの水槽で使用できます。

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水槽の底砂の掃除をする頻度の目安

水槽の底砂の掃除をする頻度は、水槽の大きさや飼育している熱帯魚の種類など、飼育状況によって異なりますが、大抵は、2～3ヶ月に1回の頻度で底砂の掃除をすることが一般的です。

たとえば、60m水槽にテトラやグッピーなどの小型の熱帯魚を20匹ほど飼育しているとします。水槽にはフィルターが設置してあり、水替えは水槽の3分の1の水を1週間に1回行っているとします。このような飼育状況であれば、水槽の底砂の掃除は2～3ヶ月に1回の頻度で良いでしょう。

ただし、コリドラスやクーリーローチなど、底砂を掘る熱帯魚を飼育している場合は、早めに底砂の掃除をしてあがる方が良いです。これらの魚は、水槽の最下層で暮らしているので、底砂が汚れていると体調を崩してしまうので注意が必要です。

水槽の底砂の掃除をする頻度の目安としては、コリドラスやクーリーローチが底砂を掘った時に、軽い汚れが水中で舞うようでしたら、底砂を掃除するタイミングです。飼い主さんが長い棒などで底砂を軽く掻き交ぜてみても、底砂の汚れ具合が分かると思います。

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おすすめの掃除ポンプ

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この商品は、水槽の底砂の汚れをポンプで吸い上げることで綺麗にするペット用品です。水槽を動かすことなく、水替えと底砂の掃除ができるのでとても便利です。

ポンプで吸い上げる力を調節することで、底砂と汚れの比重で、軽い汚れだけを吸い上げることができます。

ただし、ポンプの吸引力の調節にはコツがあり、作業に慣れるまでは、吸引力が強過ぎて底砂まで吸い取ってしまったり、吸引力が弱過ぎて上手くできなかったりすることがあるので、少し掃除ポンプを扱う練習が必要かもしれません。

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水槽から吸い上げられた汚水は、付属のチューブを通り、水槽よりも下方に置いたバケツに排水されます。排水が流れない時は水槽とバケツの高低差をつける良いでしょう。

チューブを流れる水の量は、チューブを摘まむことで調節します。専用のクリップが付いていますが、直接指で摘まんで流量をコントロールしても良いです。この調節が掃除ポンプの使い方のポイントになります。

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熱帯魚の卵や稚魚を隔離するためのボックスは主に2種類

熱帯魚の繁殖に使える隔離ボックスは、「水槽内に設置するタイプ」と「水槽外に設置するタイプ」の2種類があります。

水槽内に設置する隔離ボックスは、産卵ケースと呼ばれることが多く、水槽外に設置する隔離ボックスは、サテライトと呼ばれることが多いです。どちらも小型の水槽に熱帯魚の卵や稚魚を隔離する意味では、同じものなので、ここではいずれも産卵箱と表記しておきます。

「水槽内に設置するタイプ」と「水槽外に設置するタイプ」の産卵箱には、どちらもメリットとデメリットがあります。どちらを使うのかは、結局は飼育者のお好みで選べば良いです。それでは、それぞれの産卵箱の特徴とおすすめの商品を紹介していきます。

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水槽内に設置するタイプの産卵箱

水槽内に設置するタイプの産卵箱のメリットは、水槽に壁面に固定して水槽内に入れるだけなので、とにかく使用が簡単であるという点です。そして、水槽内の水をそのまま使うので、水温と水質の変化が無いというメリットもあります。

このタイプの産卵箱のデメリットは、産卵箱で水槽のスペースが取られてしまうという点です。産卵箱が邪魔になって水槽の見た目が損なわれてしまいます。

また、このタイプの産卵箱は、ゴム製の吸盤を使って水槽の壁面に固定するのですが、この吸盤が外れて産卵箱が沈んでしまうという問題が起こることがあります。

産卵箱が水槽の底に沈んでしまうと、稚魚が逃げ出してしまうので、商品によっては吸盤が外れそうになっていないか、頻繁にチェックする必要があります。

おすすめの水に浮く産卵箱

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水槽内に設置するタイプの産卵箱の問題点は、産卵箱を固定している吸盤が外れてしまうと、産卵箱が水に沈んでしまい、稚魚が逃げ出してしまうことがあるということです。

この商品は、産卵箱が水に浮くフロート機能付きなので、産卵箱が沈んで稚魚が逃げ出す心配はありません。

産卵箱の上部と下部の間に、卵や稚魚しか通れない隙間が空いたスリットで区切られています。上部に産卵を控えた親魚を入れておくと、産み落とされた卵がスリットの隙間を通って、産卵箱の下部に隔離されるという仕組みです。

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水槽外に設置するタイプの産卵箱

水槽外に設置するタイプの産卵箱の最大のメリットは、水槽の外付けになるので、メイン水槽内の見た目を損なわずに使えるという点です。

また、このタイプの産卵箱は、常に水槽の外に隔離できるので、熱帯魚の繁殖以外の用途でも使用できます。たとえば、ベタなどの混泳が難しい魚を隔離して飼育することができたり、弱った魚を一時的に隔離するために使うなど、様々な用途に使えます。

水槽外に設置するタイプの産卵箱のデメリットは、使用するには別売りのエアーポンプとエアーチューブが必要なので、やや費用がかかるという点です。

また、外付けなので、水温が一定ではないというデメリットも挙げられます。寒い季節では、メイン水槽よりも外付けの産卵箱の方が1℃くらい低いということがあります。

おすすめの外付け産卵箱

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この商品は、透明度の高いプラスティック製の外付け産卵箱です。エアーポンプを使って空気とともにメイン水槽内の水をリフトアップして、外付けの産卵箱の中で循環させる仕組みです。

産卵箱の上部と下部がスリットで区切られていて、上部にいる親魚が産み落とした卵を下部に隔離する構造になっています。

この商品を使用するには、別売りのエアーポンプとエアーチューブが必要です。

また、水槽外に設置するタイプの産卵箱は、どうしてもエアーポンプの音がうるさいものが多いです。この産卵箱には、エアーポンプの泡を細かくすることで騒音を軽減するグレードアップセットという別売り商品があるので、合わせて使うことをおすすめします。

グレードアップセット

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国産グッピーとは？外国産グッピーとは？

国産グッピーと外国産グッピーの違いは、日本のブリーダーが国内で繁殖し、作り上げたグッピーを「国産グッピー」と言い、日本国外でブリードされたグッピーを「外国産グッピー」と言います。

グッピーの原産地は、ブラジルやベネズエラ、コロンビアなどの南米北部です。そこから世界中に広まり、現在はドイツで繁殖した個体が多く流通していると言われています。日本へ輸入されている外国産グッピーは、シンガポール産や台湾産などが多く出回っています。

日本に初めてグッピーが輸入されたのは昭和初期の頃です。そして、1960年代後半くらいからグッピーのブリードが盛んに行われて、いくつかの国産グッピーが誕生しました。

その代表的な種類が「ドイツイエロー・タキシード」や「ブルーグラス」などです。ドイツイエロー・タキシードはその名の通り、1969年にドイツから輸入された個体を元に品種改良したものです。

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国産グッピーと外国産グッピーの違い

＜国産グッピー＞
日本国内でブリードされたグッピー。
比較的値段が高いものが多い。
日本の水に慣れている。
MIX販売されることがほとんどない。

＜外国産グッピー＞
日本国外でブリードされたグッピー。主にシンガポール産。
比較的値段が安いものが多い。特にMIX販売は安価。
カラーバリエーションが豊富。
日本の水に慣れていないことが多い。

簡潔に言うと、以上の内容が国産グッピーと外国産グッピーの違いです。

国産グッピーは、厳選された個体を元に品種改良されたものが多いので、比較的値段が高いものが多いです。

それに比べて、外国産グッピーは値段が安いものが多く、特に、様々な種類をまとめて売っているMIX販売は安価です。国産グッピーはMIX販売されることがほとんどありません。

外国産グッピーは、国産グッピーと比べてカラーバリエーションが豊富で安価なところが魅力ですが、長期輸送中の負担や日本の水に慣れていないことから体が弱っている心配があります。

それに比べて、国産グッピーは、日本で繁殖して日本の水で育っているので、比較的丈夫な個体が多いという違いがあります。

見た目で分かりにくい個体も多いので、ペットショップで購入前に、店員さんに国産グッピーか外国産グッピーかを聞いてみると良いでしょう。

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国産グッピーと外国産グッピーの混泳や繁殖には要注意！

グッピーは非常の繁殖力が強い魚で、周年繁殖でどんどん子供が増えてしまうことがあります。ですから、個体同士が触れ合う機会が多く、弱った個体を混泳していると感染して全滅してしまうこともあります。

外国産グッピーは、長期輸送中の負担や日本の水に慣れていることから、体調を崩してしまう場合があるので、国産グッピーと外国産グッピーの混泳は避けた方が無難です。

また、国産グッピーと外国産グッピーの繁殖は可能ですが、外国産グッピーの体調を十分に見極めるうえで慎重に行うことが望ましい。そもそも、国産グッピーの人気種は、すでに美しい個体として完成されているものであったり、比較的高価なものが多いので、国産グッピーの1ペアのみで飼育する方が良いと言えます。

ただし、少量の同じ品種のグッピーのみで繁殖を繰り返すと、稚魚が奇形になるリスクが高まるので、適切なタイミングで他の品種と繁殖させる必要があります。

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