フトアゴヒゲトカゲが高い所に登るのはなぜ？

フトアゴヒゲトカゲは、トカゲの仲間なのでケージの垂直の壁を登ることはできませんが、ケージ内に設置した流木やシェルターの上などの高い場所に登ることがよくあります。

それでは、フトアゴヒゲトカゲが高い所に登るのはなぜなのでしょうか。その理由の1つとして日光浴をするためということが考えられますが、実はそれだけではないようなのです。

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フトアゴヒゲトカゲと同じトカゲの仲間である、オオトカゲも高い所に登る習性があります。オオトカゲは、木や岩の上に登って周囲に危険がないかを確認したり、獲物を探したりする習性があるため、英語で「監視者」を意味する「monitor（モニター）」という別名があります。

フトアゴヒゲトカゲとオオトカゲでは食性が異なるため、フトアゴヒゲトカゲが高い所に登って獲物を探しているかどうかは分かりませんが、高い場所は周囲が見渡せるので安心するということはあるかもしれません。フトアゴヒゲトカゲの生態については、まだまだ分からないことが多いので一概には言えませんが、同じトカゲの仲間ということで、オオトカゲの習性もフトアゴヒゲトカゲの気持ちを知る上で参考になるのではないでしょうか。

フトアゴヒゲトカゲにおすすめのハンモック

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フトアゴヒゲトカゲが高い所に登ることを好むのであれば、その本能を満たしてあげたいと思うのが親心です。しかし、フトアゴヒゲトカゲが高い所に登って落ちてしまったらどうしようと心配になることもあります。

ここで紹介している爬虫類用のハンモックは、天然の海草繊維を編み込んで作られているので、フトアゴヒゲトカゲの爪がしっかり引っ掛かって安定する作りになっています。ハンモックは天然素材でできているので、流木や岩などと組み合わせるとよく馴染み、自然な見た目になります。

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ハンモック単品の他にも、シェルターや人工植物を加えたセット商品や、ケージのコーナーに設置する三角形のハンモックなど、いろいろなペット用品があるので、ご自身が使用するケージに合ったものを探してみると良いでしょう。

爬虫類用ハンモック

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フトアゴヒゲトカゲの臭いの原因

フトアゴヒゲトカゲ自体には、ほとんど体臭がないのですが、フトアゴヒゲトカゲが排泄する糞尿の臭いはキツイものがあります。

糞尿の臭いは、やがて床材に移り、そこから雑菌が繁殖してケージ全体に嫌な臭いが広がります。

ですから、フトアゴヒゲトカゲの臭い対策は、糞尿の処理と床材の消臭が必要になります。

個体差がありますが、大抵のフトアゴヒゲトカゲは、ケージ内の同じ場所で排泄することが多いです。フトアゴヒゲトカゲが排泄したら、速やかに糞尿を取り除き、臭いの原因となる排泄場所を消臭剤などを使って対応することが大切です。

フトアゴヒゲトカゲの糞は、昆虫食の割合が多いヤング期の個体の排泄物ほど臭いは強くなります。成体になり野菜を食べるようになった個体の糞は、比較的臭いが弱まります。

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ただし、コオロギやデュビアなどの生餌を与えていないから臭いは大丈夫というわけではありません。人工餌にも昆虫の粉末が含まれているので、結局は臭いの原因となる昆虫をフトアゴヒゲトカゲが食べているということになります。

フトアゴヒゲトカゲは、通常の糞と一緒に白い尿酸を排泄することがあります。これはタンパク質を使い果たした残りカスで、人間の場合は尿素としておしっこで排泄しますが、フトアゴヒゲトカゲは尿酸の塊で排泄します。

フトアゴヒゲトカゲの臭い対策には、爬虫類専用の消臭剤を使うと便利です。ここでは、おすすめの消臭剤を2つ紹介します。

フトアゴヒゲトカゲの臭い対策

天然植物エキス100%の消臭剤

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この商品は、爬虫類と小動物のケージや床材に使用できる消臭剤です。木材チップや土などの床材に直接吹きかけることで嫌な臭いを抑えます。

金属やプラスチックのケージにも使えるので、頑固にこびり付いた汚れや臭いは、布にスプレーを吹きかけて拭き掃除すると良いでしょう。

ニームオイルやトールオイルなどの天然植物エキスのみで消臭するので、生体へのダメージの心配がありますせん。ただし、フトアゴヒゲトカゲの体に直接吹きかけることは負担になるので止めましょう。

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バクテリアの力を利用する消臭剤

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この商品は、フトアゴヒゲトカゲの排泄物が原因となる悪臭成分を、バクテリアの力で分解することで、嫌な臭いを抑える爬虫類専用の消臭剤です。

毎日使い続けることで、床材にバクテリアが定着して、悪臭が発生しにくくなります。天然抽出成分を使った森の香りが含まれているので、ほのかに香る芳香剤としても使えます。

100％天然抽出成分で作られているので、フトアゴヒゲトカゲの舐めても大丈夫です。床材や臭いの気になる場所に直接吹きかけて使用することができます。

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フトアゴヒゲトカゲの多頭飼いはできるの？

フトアゴヒゲトカゲの飼育は、1つのケージで1匹を飼育する単独飼育が基本です。なぜなら、同じケージで複数のフトアゴヒゲトカゲを同居させる多頭飼いは、ケンカをする可能性があるので、ケガをするリスクが高まるからです。

また、フトアゴヒゲトカゲは、体長が40～50cmまで成長するので、単独飼育でも90cmケージを使用するのが理想です。2匹の多頭飼いをする場合では120㎝以上の大きなケージを使用する必要があります。大きなケージを準備するだけでも大変なことです。

ただし、繁殖を目的としている場合は、フトアゴヒゲトカゲのオスとメスを同居させることはあります。この場合は、オスとメスを発情期の間だけ一時的に同じケージで飼育します。

相性が悪いオスとメスを長期間同居させると、フトアゴヒゲトカゲに負担がかかり、しばらくの間餌を食べなくなってしまうことがあるので、お互いの相性を見極めることが大切です。成体のフトアゴヒゲトカゲは、健康な個体でも一週間くらい餌を食べないことは有り得ますが、お互いの相性が悪い場合は、すぐに単独飼育に戻す方が無難です。

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同居できるのはオス同士とメス同士のどっち？

フトアゴヒゲトカゲのオス同士には上下関係があり、どちらかが負けを認めるまで、激しくケンカすることがあります。ですから、フトアゴヒゲトカゲのオス同士を同じケージに同居させるのはNGです。

フトアゴヒゲトカゲがケンカする時は、顎の下が黒く変色し、顎下と胴体を膨らませて、体を大きく見せて相手を威嚇します。そして、頭部を上下に動かす「ボビング」と呼ばれる仕草を見せて怒りを表現します。

このような行動は、主にオスのフトアゴヒゲトカゲに多く見られますが、メス同士がケンカする時でも見掛けることがあります。フトアゴヒゲトカゲは、メス同士でもよくケンカをすることがあるのです。噛みつき合いになるとケガをする恐れがあります。

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フトアゴヒゲトカゲのオス同士とメス同士の多頭飼いで、どちらがケンカしやすいかと言えば、圧倒的にオス同士の多頭飼いです。ですから、どうしてもフトアゴヒゲトカゲの多頭飼いをしたい場合は、メス同士の方が成功する可能性はあるかもしれません。

ただし、フトアゴヒゲトカゲの性格は個体によって様々なので、個体同士の相性が良くなければ、メス同士でも多頭飼いは困難です。

フトアゴヒゲトカゲが頭を上下に動かす「ボビング」や、腕を回す「アームウェービング」については、以前に書いた記事があるので、合わせてご覧ください。

フトアゴヒゲトカゲが腕を回す・頭を上下に振る意味

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フトアゴヒゲトカゲの寝る時間

フトアゴヒゲトカゲの睡眠時間は1日10時間程度だと言われています。ただし、人間のようにまとめて10時間眠るのではありません。1日の睡眠時間をまとめてとる寝方は人間特有のもので、その他の多くの動物は、寝ては起きて浅い眠りを繰り返す生き物がほとんどです。

フトアゴヒゲトカゲの場合も、ウトウトと昼寝もしますし、夜ぐっすり寝ることもあります。フトアゴヒゲトカゲは昼間に活発に行動する昼行性の動物です。これは、明るい時間帯の方が、フトアゴヒゲトカゲの餌となる昆虫や植物が食べやすいからです。

また、それと同時に昼間は、フトアゴヒゲトカゲの天敵となる猛禽類も活発に活動する時間帯です。ですから、フトアゴヒゲトカゲが昼間に寝るとしても、いつ天敵から狙われて逃げられるように、ウトウトと浅い眠りになります。

しかし、夜間は天敵であるタカやハヤブサも寝る時間帯なので、昼間よりはフトアゴヒゲトカゲがゆっくりと眠れるはずです。

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野生のフトアゴヒゲトカゲはオーストラリア内陸部の半乾燥地帯に生息しており、ここは昼と夜の温度差が非常にある地域です。フトアゴヒゲトカゲは飼育下であっても昼と夜の温度差をつけてことが重要です。昼間は32～38℃（バスキングポイントは38～40℃、夜間は22～27℃が目安になります。

紫外線ライトは1日12時間照射し、自然な生活サイクルを作ることで、フトアゴヒゲトカゲの寝る時間も安定してきます。

フトアゴヒゲトカゲの寝る場所

野生のフトアゴヒゲトカゲは、天敵から身を守るために、岩陰や倒木の隅に身を隠して寝ます。フトアゴヒゲトカゲの体色は乾燥した土地や朽ちた倒木と似た保護色になっており、その場所でじっと動かないでいることで擬態の効果があります。

飼育下のフトアゴヒゲトカゲの寝る場所も、基本的には同様のことが言えるのですが、必ずしも身を隠しながら寝るとは限りません。寝る場所を作ってあげようと流木やシェルターなどを準備してあげても、結局はケージの隅で寝るというフトアゴヒゲトカゲも少なくありません。

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フトアゴヒゲトカゲの性格は非常に個体差があるので、一概には言えませんが、ケージ内の影になる場所であったり、少し高い場所に登って寝る個体をよく見掛けます。

フトアゴヒゲトカゲの体は硬い鱗で守られていることや、夜間は天敵である猛禽類も眠っていることなどを考えると、そこまで警戒心はないのかもしれません。ただし、飼育下においては周辺の音がフトアゴヒゲトカゲの眠りを妨げてしまうことがあるので、騒がしい場所には、ケージを置かないようにしましょう。

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しかし、初めて飼育される飼い主さんにとっては「餌を食べられるだけ与える」というのは、具体的にどのくらいの餌の量で、どのように与えて良いものか戸惑う方もいらっしゃると思います。今回の記事では、生餌や野菜、人工餌などの与え方を1つひとつ確認していきましょう。

フトアゴヒゲトカゲのベビー期の餌の量

1日2回主食の生餌を食べられるだけ与える。
野菜と人工餌はおやつ程度に与える。

生餌の与え方

ベビー期のフトアゴヒゲトカゲは、体をしっかり作るために栄養価の高い生餌が主食になります。この時期のフトアゴヒゲトカゲは、大きな生餌は口に入らないので、Sサイズのデュビア（ゴキブリの一種）やコオロギなどを与えると良いでしょう。

ベビー期のフトアゴヒゲトカゲは、まだまだ成長途中のため、1回の食事でたくさんの栄養を吸収することができません。ですから、餌やりは1日2回に分けて食べられるだけ与えるのが理想です。しかし、これはあくまで理想の話です。

フトアゴヒゲトカゲは昼行性の動物ですから、餌やりも朝と昼に与える必要があります。そのため、昼間に働いている飼い主さんは、フトアゴヒゲトカゲに1日2回餌やりをすることが困難です。その場合は、仕事がある平日は朝1回の餌やりで、仕事がない休日は朝と昼1日2回の餌やりでも飼育は可能です。

ベビー期のフトアゴヒゲトカゲが、1回の食事で食べることができる餌の量は個体差がありますが、大抵はSサイズのデュビアを3～5匹くらい食べると、もういらないという素振りを見せます。

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野菜や人工餌に慣れさせておく

フトアゴヒゲトカゲの飼育は、生後間もないベビー期から、成長が著しいヤング期にかけての食事は生餌を主食としますが、成長が落ち着いた成体期になると野菜中心の食事に変わります。ですから、ベビー期のうちから野菜をおやつ程度に与えて慣れさせておくと良いでしょう。

また、人工餌もベビー期うちから慣れさせておくと、後々の飼育が楽になります。人工餌には、昆虫や野菜、各種ビタミンなど、フトアゴヒゲトカゲに必要な栄養がバランス良く含まれています。

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ベビー期のフトアゴヒゲトカゲは、まだたくさんの餌を食べられないので、主食の生餌を与える前に野菜（小さく切った小松菜の葉）や人工餌を少量だけ与えると良いでしょう。野菜や人工餌に慣らすことが目的なので餌の量は前菜やおやつ程度で十分です。ベビー期の主食は生餌になります。

今回は、生後3ヶ月までのベビー期の餌の量について紹介しましたが、生後6ヶ月程度のヤング期と生後1年以降の成体期の餌代について書いた記事があるので、合わせてご覧ください。

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フトアゴヒゲトカゲの色が変わる3つの理由

発情期や怒りによって体色が変わる

フトアゴヒゲトカゲのオスは、発情期になると顎の下から腹部にかけて体色が黒くなります。この時期のオスは、メスのフトアゴヒゲトカゲを見掛けると、「ボビング」と呼ばれる頭を上下に動かす仕草を見せるようになります。

また、フトアゴヒゲトカゲは、威嚇する時も顎の下が黒くなることがあります。それと同時に顎を膨らませて怒りをあらわにします。

怒りや不満など感情の影響で体色が変わる度合いは個体差があり、フトアゴヒゲトカゲによっては口を開ける、顎を膨らますなどの威嚇行動はあっても、顎の下の体色変化が見られない個体もいます。

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フトアゴヒゲトカゲが頭を上下に振るなどの仕草については、以前に書いた記事があるので、合わせてご覧ください。

フトアゴヒゲトカゲが腕を回す・頭を上下に振る意味

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温度によって体色が変わる

フトアゴヒゲトカゲは、温度が上がると体色が明るい色に変わり、温度が下がる体色が暗い色に変化するという性質があります。

温度変化によってフトアゴヒゲトカゲの体色が変わる理由については、まだはっきりと解明されていません。一説によれば、温度が下がると熱を吸収しやすくするために体色を黒くするという考えもあるようです。

日向で日光浴をすることで体色が明るい色に変わり、岩陰でクールダウンすることで体色が暗い色に変化するので、結果的な効果ではありますが、周囲の風景に溶け込んで天敵から身を守る「カモフラージュ（擬態）」としても機能するのではないかと推測できます。

因みに、フトアゴヒゲトカゲは、周囲の明るさや色味ではなく、温度変化に反応して体色が変わります。また、発情期や怒りなどで黒く変化する、フトアゴヒゲトカゲの顎の下から腹部にかけては、温度変化によって体色が変わることはありません。

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脱皮によって体色が変わる

フトアゴヒゲトカゲは、脱皮の時期に古い角質が浮かび上がることで、体色が白っぽく鈍い色に変わることがあります。

フトアゴヒゲトカゲの皮膚は、タンパク質の一種であるケラチンで形成されています。皮膚の細胞からケラチンが過剰に分泌されることで、細胞が死滅し硬い表皮が出来上がります。

フトアゴヒゲトカゲに限らず、脱皮の習性がある爬虫類や両生類は、ケラチンの分泌が弱まる時期があります。これによって生きている皮膚細胞と死滅した細胞の表皮との間に隙間ができ、古い角質がまとまって剥がれ落ちるのが脱皮の仕組みです。

因みに、人間の皮膚もケラチンで形成されていて、古い角質が剥がれ落ちる原理は同じです。ただし、人間の場合はケラチンの分泌が弱る時期がないので、古い角質は細かい垢となって剥がれ落ちます。つまり、言い方を変えると、フトアゴヒゲトカゲの脱皮は、人間で言う垢のようなものなのです。

フトアゴヒゲトカゲの脱皮については、以前に書いた記事があるので、合わせてご覧ください。

フトアゴヒゲトカゲの脱皮前・脱皮中の注意点！頻度を記録しておこう！

今回はフトアゴヒゲトカゲの脱皮前の状態や、脱皮中の注意点などを紹介します。フトアゴヒゲトカゲは、毎回同じくらいの頻度で脱皮を繰り返します。飼育しているフトアゴヒゲトカゲの脱皮の頻度を記録しておくことで、健康状態を知る手掛かりになります。フト...

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フトアゴヒゲトカゲが掘る理由

本能的な理由

野生のフトアゴヒゲトカゲは、オーストラリア内陸部の乾燥地帯に生息しており、そこは日中の温度が35℃以上まで上昇する環境です。そんな中、岩場に隠れたり自ら穴掘りをするなどして、フトアゴヒゲトカゲは涼を得ます。

このような野生の名残りで、ペットとして飼育されているフトアゴヒゲトカゲも、床材を掘ることがあります。掘りたいという本能的な気持ちが理由で床材を掘っていることもあれば、実際に涼を得るために穴掘りをしている場合もあります。

バスキングポイントから遠い位置をフトアゴヒゲトカゲが掘る場合は、暑さが原因で穴掘りしていることも考えられるので、念のためケージ内の温度が最適であるかを確認しましょう。フトアゴヒゲトカゲがシェルターの中を穴掘りする場合は、床材を掘ることで居心地の良い空間を作っていることも考えられます。

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ケージの向こう側が気になる

フトアゴヒゲトカゲは、ケージの隅をガリガリと引っ掻いて掘る仕草を見せることがあります。このような場合は、ケージの向こう側に何か気になるものがあることが理由として考えられます。

たとえば、ケージの横に他のフトアゴヒゲトカゲのケージがあると、気になって掘り進もうとすることがあります。フトアゴヒゲトカゲのオス同士は上下関係がはっきりしているので、お互いを常に意識しています。多頭飼いする場合はケージの間に仕切りを付けて、お互いが見えないようにすると良いでしょう。

また、ケージの壁の向こうに広い空間があったり、気になるものがあったりすると、その方向を掘り続けることがあります。硬いケージの隅を掘り進めるわけもないので、いずれは諦めますが、中には習慣的に続ける個体もいます。

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産卵場を作るため

フトアゴヒゲトカゲのメスは、産卵の時期が近づくと、地面を掘り地中に卵を産み落とす習性があります。そのため、産卵間近になると、ソワソワと落ち着きなく、床材を掘る仕草を見せるようになります。

飼育下において、フトアゴヒゲトカゲの産卵は、メスが卵を産みやすいように別のケージを準備します。そのケージには土を20cm程度の高さまで入れ、霧吹きで湿らせておくことのが基本です。

フトアゴヒゲトカゲのメスは前足と後ろ足を上手に使い穴を掘っています。その穴に15～30個程度の卵を産み、その上から土をかけます。

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フトアゴヒゲトカゲを外で散歩させる前に知っておきたい事

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最終的に、フトアゴヒゲトカゲを屋外散歩させるかどうかを決めるのは、飼い主さんの判断に委ねることになりますが、事前に注意すべきことを知っておく必要があります。

フトアゴヒゲトカゲの屋外散歩は可能なのか？

近年、犬猫以外の小動物を飼育する方が増えていますが、その多くは夜行性の動物です。たとえば、チンチラやデグー、フクロモモンガなどは、夜に活発に行動する動物です。

ところが、フトアゴヒゲトカゲは、昼間に活発に行動する昼行性の動物なので、暖かい季節であれば、生態上は屋外での散歩が可能です。フトアゴヒゲトカゲは、晴れた日には日光浴をする習性があるので、一見良いことのようにも思えます。

しかし、フトアゴヒゲトカゲを屋外散歩させることはリスクを伴うことでもあるので、注意すべきことを事前に知っておく必要があります。

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フトアゴヒゲトカゲを外で散歩させる前に知っておきたい事

屋外散歩は夏季限定

フトアゴヒゲトカゲに適したケージ内の温度は、26～32℃程度です。バスキングポイント直下の温度は38～40℃程度ですが、ケージ内全体が暑くなり過ぎないように、温度が低い場所も作ることが基本です。

30℃前後まで気温が上がるのは夏場だけなので、フトアゴヒゲトカゲを室外で散歩させる時期も夏の晴れた日のみになります。

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必ずハーネスを着用する

爬虫類用のハーネスが販売されているので、屋外散歩の際には必ずフトアゴヒゲトカゲの体型に合った専用のハーネスを着用しましょう。ハーネスのサイズが合わないと、散歩中にフトアゴヒゲトカゲの体がスルリと抜けて逃げてしまうので注意が必要です。特に体の小さいベビー期やヤング期のフトアゴヒゲトカゲは、屋外散歩を避けるべきです。

爬虫類用のハーネスは、フトアゴヒゲトカゲの前足と首回りに固定するタイプが主流です。ここで紹介している商品は、S・M・Lの3つのサイズ全てが、1つのパックに入っています。

爬虫類用ハーネス

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逃げた場合は責任を持って捕まえる

フトアゴヒゲトカゲの屋外散歩中は、必ずハーネスを着用して逃げないように心掛けることが大切ですが、万が一、フトアゴヒゲトカゲが逃げてしまった場合は、責任を持って必ず捕まえてください。

逃げたフトアゴヒゲトカゲは、自力で日本の冬を越すことができません。万が一、捕まえることができない場合は、命を落とすことになります。

住民への配慮を心掛ける

フトアゴヒゲトカゲは、世界中の爬虫類ファンから愛されるペットですが、人によっては爬虫類が苦手という方もいらっしゃいます。そういった方に不快感を与えないように、散歩中に会った人に対して十分な配慮が必要です。

フトアゴヒゲトカゲは、突然走り出すことがよくあります。散歩中に人とすれ違う際には、リードを短く持って、フトアゴヒゲトカゲが急に飛びつくことがないようにしましょう。

フトアゴヒゲトカゲを屋外散歩させることは、適した気温や爬虫類が苦手な方への配慮、そして何よりもフトアゴヒゲトカゲが逃げ出すリスクを理解する必要があります。これらのことに不安がある場合は、フトアゴヒゲトカゲを屋外で散歩させるのではなく、室内で散歩させた方が無難です。

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とは言え、動物が生きていく上で水分補給は必要不可欠なことです。フトアゴヒゲトカゲはどのくらいの量の水分を必要としているのか、生息地の環境をもとに考えてみましょう。

フトアゴヒゲトカゲが水を飲まないのが心配

世界中の爬虫類ファンから愛されているフトアゴヒゲトカゲですが、日本での認知度はまだまだ低く、飼育方法についても決して情報が多いとは言えません。そのため、飼育書などに餌の量の目安は記載されていても、適切な水分量については明確に記載されていることは少ないです。

ですから、フトアゴヒゲトカゲが水を飲まないでいると、水分補給の目安が分からずに心配になる飼い主さんもいらっしゃるのではないでしょうか。

もしも不安になるのであれば、野生のフトアゴヒゲトカゲが生息するオーストラリアの内陸部の気候を知っていると、心配が少なくなると思います。

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野生のフトアゴヒゲトカゲが生息するオーストラリアの内陸部の気候

オーストラリアの内陸部には、「アウトバック（Outback）」と呼ばれる広大な乾燥地帯が広がっていて、沿岸に近くなるほど雨量が多く、人口も集中しているのが特徴です。比較的雨の多い沿岸部の都市でも年間降水量が東京の半分以下です。

野生のフトアゴヒゲトカゲは、オーストラリアの乾燥した内陸部に生息しています。この地域は、1ヶ月間で0～5日ほどしか雨が降りません。せっかく降った雨も30℃を超える気温ですぐに乾燥してしまいます。

周辺には、厳しい環境により成長が制限された背の低い木が点在し、乾燥に強い草がまばらに生えている状況です。辺りには川も無く、フトアゴヒゲトカゲが水分補給するためには、たまに降る雨を飲むか、植物を食べるか、昆虫を食べるかになります。

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フトアゴヒゲトカゲの水分補給

野生のフトアゴヒゲトカゲが水を飲む頻度は、植物や昆虫から得る水分を除いて、おそらく水分補給をする機会は1ヶ月間に5日ほどしか降らない雨の日だけです。時期によっては雨が月に一度も降らないこともあります。

これらのことから考えると、飼育しているフトアゴヒゲトカゲが水を飲まないことが、それほど心配ではないことがイメージできると思います。

フトアゴヒゲトカゲに水を飲ませる方法は、温浴の際に水を飲んだり、スポイトで水を直接与える方法があります。温浴については、野生のフトアゴヒゲトカゲが水に入ることはないので、行うかどうかは飼い主さんの判断に委ねます。

スポイトを使ってフトアゴヒゲトカゲの口先に水を垂らす方法は、雨を飲んでいる状況に近いので良いように思えますが、野生のフトアゴヒゲトカゲが1ヶ月間に0～5日ほどしか雨が降らない環境で生きていることを考えると、水を飲まないからと言って毎日スポイトで飲ませる必要性は低いように思えます。

フトアゴヒゲトカゲが野菜や生餌を食べることで水分補給ができているのであれば、それほど心配することではないので、スポイトで水を直接与えるのは、補助的に行う程度で十分だと思われます。

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フトアゴヒゲトカゲの紫外線ライトの照射時間

紫外線ライト（UVB）の照射時間・・・1日12時間

爬虫類飼育に使用する紫外線ライトは、光の波長によって「UVA」と「UVB」の2つの種類があります。

UVAは爬虫類の脱皮や食欲を促す作用があると言われ、UVBは体内でビタミンD3の合成を促す作用があり、ビタミンD3はカルシウムの吸収に関与するため骨格の形成に重要です。

フトアゴヒゲトカゲの飼育においては、骨格の形成に関与するUVB（レプタルUVB150）の照射時間が重要で、1日12時間は浴びることができる環境を作るようにしましょう。自然光に近い光を設置するためにUVA（ナチュラルライト）も併用すると良いでしょう。

照射する時間は、1日の周期を再現するという意味でも重要で、毎日決められた時間に照射することで、フトアゴヒゲトカゲの生活リズムが整うようになります。

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バスキングライトの種類

フトアゴヒゲトカゲは、変温動物なので体を温めるために日光浴が必要です。ケージ内飼育においては、白熱球の照射でバスキングスポット（局地的に高温の場所）を作り、フトアゴヒゲトカゲの体温を保つ必要があります。

白熱球の照射は、通称バスキングライトとも呼ばれ、「昼間用」と「夜間用」に分けられます。昼間に使用する白熱球は、「ソーラーグローUV」「サングロー」「サングロータイトビーム」などがあります。

ソーラーグローUVは、紫外線のUVBが含まれているので、これひとつでフトアゴヒゲトカゲの体を温めることと、UVBを浴びることもできる便利なバスキングライトです。一方、サングローには紫外線のUVAが含まれていて、ソーラーグローUVと比べると保温力はやや弱いです。そして、サングロータイトビームは、強力な光を狙った場所に集中的に照射することができますが、紫外線のUVBは含まれていません。

夜間に使用する白熱球は「ヒートグロー」です。これは赤外線を照射するライトで、爬虫類の目にはこの光が見えにくいため、夜間に使用しても光で環境を妨げることなく保温することができます。

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フトアゴヒゲトカゲの設定温度・湿度

昼間・・・32～38℃が目安
（バスキングポイントは38～40℃）

夜間・・・22～27℃が目安

湿度・・・60～70％が目安

※ケージ内全体が暑くなり過ぎないように温度が低い場所も作るようにしましょう。

結局フトアゴヒゲトカゲの飼育に必要なライトは？

フトアゴヒゲトカゲの飼育に必要なライトは、「ナチュラルライト（UVAを含む）」と「レプタルUVB150（UVBを含む）」の紫外線ライトを1日12時間照射することと、バスキングスポットには昼間は「サングロータイトビーム」、夜間は「ヒートグロー」を使用します。

そして、成長期などに紫外線量が足りないと感じたら、昼間のバスキングライトには「サングロータイトビーム」の代わりに、「ソーラーグローUV（UVBを含む）」と「サングロー（UVAを含む）」を使うと良いでしょう。

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