そうなると、小さいエンゼルフィッシュの方が育てやすいと感じる方も少なくないと思いますが、そもそも大きくならないエンゼルフィッシュの種類は存在するのでしょうか。まずは、エンゼルフィッシュの寿命と成長速度から確認していきましょう。

エンゼルフィッシュの寿命と成長速度

エンゼルフィッシュの成長速度は、飼育環境や与える餌の量によって異なりますが、大抵のエンゼルフィッシュは、生後10ヶ月～12ヶ月くらいで繁殖能力を持った成魚に育ちます。成魚になったエンゼルフィッシュは、体長10㎝～18㎝くらいまで成長します。

ペットショップなどでは、生後2ヶ月～4ヶ月くらいのエンゼルフィッシュが販売されているので、この頃のエンゼルフィッシュの体長は3㎝～4㎝くらいです。

ですから、エンゼルフィッシュの成長速度は、飼い始めてから6ヶ月～10ヶ月くらい経つと、体長が10㎝以上まで成長するということになります。

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エンゼルフィッシュの平均寿命は、約5年～6年と言われていますが、大切に育てるともっと長生きします。実際に育ててみると、寿命が8年以上の個体も数匹いました。

グッピーの寿命は約1年～2年、テトラの寿命は約2年～3年、コリドラスの寿命は約3年～5年と言われているので、他の熱帯魚と比べてもエンゼルフィッシュは長生きする魚だということが分かります。

エンゼルフィッシュで大きくならない種類はいるの？

結論から言うと、現在流通しているエンゼルフィッシュの改良品種の元となった原種は、もともと大きくなる魚なので、ほとんどのエンゼルフィッシュは大きく成長します。

エンゼルフィッシュには様々な改良品種が存在し、その数は120品種以上と言われています。これらの品種の元になったエンゼルフィッシュの原種については諸説ありますが、一般的には「スカラレ・エンゼル（P.scalare）」「アルタム・エンゼル（P.altum）」「デュメリリィ・エンゼル（P.leopoldi）」これらの3種類がエンゼルフィッシュの原種とされています。

日本でエンゼルフィッシュと言えばスカラレ・エンゼルの印象が強いですが、スカラレ・エンゼルは、大きくなると体長15㎝程度まで成長します。アルタム・エンゼルはもっと大きくなる種類なので、最大体長が18㎝まで成長する個体もいます。比較的、大きくならない種類はデュメリリィ・エンゼルなのですが、それでも体長12㎝程度までは成長します。

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エンゼルフィッシュは、成魚になるまでの成長速度が早いので、エンゼルフィッシュの飼育で使用する水槽は、最低でも横幅が45㎝以上のものを使う必要があります。2匹以上の成魚を育てる場合は、横幅が60㎝以上の水槽を準備しなくてはいけません。5匹以上の成魚を飼育する場合は、横幅が90㎝以上の水槽で育てることを推奨します。

一般的に大きな水槽で育てると魚は大きくなり、小さな水槽で育てると魚は大きくならないと言われていますが、実際に育ててみると、小さな水槽でエンゼルフィッシュを育てても、結局は大きくなります。

個体によってはあまり大きくならないエンゼルフィッシュもいますが、そのような個体は食が細く、寿命も短い傾向があります。

エンゼルフィッシュは成長すると、ヒレが縦に伸びるので、水深60cmくらいの水槽が必要です。エンゼルフィッシュは、適切な飼育環境を整えて大切に育てると寿命が8年以上になるほど、長いお付き合いができる魅力的な熱帯魚です。

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レオパのしっぽは、成長過程や食事状況によってしっぽが細いままということも有り得ます。まずは、レオパのしっぽの役割を確認していきましょう。

レオパのしっぽの太さの秘密

レオパのしっぽには、主に2つ役割があります。1つ目は、天敵に襲われて際にしっぽを切り離すことで「オトリにする」役割です。しっぽを切り離すことを「自切」と言い、トカゲや節足動物などに見られる特徴です。

切り離されたしっぽは、本体から離れても自力で動くことができます。自切後のしっぽが動いたり、跳ねたりすることで天敵の目を引き、その隙に本体のレオパは逃げ延びるという仕組みです。つまり、レオパの太いしっぽはオトリとして使えるわけです。切れたしっぽはしばらくすると再生可能です。

レオパのしっぽは、脊椎と呼ばれる連結した骨で出来ています。この脊椎の間に自切面と呼ばれる節目があることによって、しっぽが切れやすい構造になっています。

このようにレオパのしっぽは、もともと切れることを想定した特異な構造になっているので、自切面で切断されたしっぽは、ほとんど出血せずに、神経系のトラブルも無く、レオパ本体は素早く逃げることができます。

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2つ目は、しっぽに「栄養を蓄積する」ことで食料不足に備える役割です。レオパのしっぽには、主に脂肪が蓄えられており、その他にも各種栄養素が含まれています。つまり、レオパのしっぽの太さは、エネルギー源である脂肪の蓄積量を示しています。

ただし、レオパの成長過程によって、しっぽに栄養が溜まりやすい時期と、溜まりにくい時期があります。レオパのしっぽの太さが目立つ時期もあれば、ほとんど栄養が蓄積されずにしっぽが細いままの時期もあるのです。

レオパのしっぽが細い理由

一般的に、ペットショップで販売されているレオパは、生後3ヶ月ほどのベビー期のレオパが多いです。この頃のレオパはまだまだ成長段階で、餌から摂取した栄養分がしっぽに蓄積する前に、体全体の成長に使われていくため、たくさん餌を食べてもしっぽは細いままです。

レオパのしっぽが太くなるのは、生後半年を過ぎたあたりからです。この時期から徐々にしっぽの太さが目立つようになっていきます。しっぽの最も膨らんだ部分が、レオパの首の太さと同じくらい（もしくは首よりしっぽの方が太いくらい）まで太くなります。

ただし、レオパは生後1年ほどで成体になるので、生後半年ではまだまだ成長期です。そのため、個体によってはしっぽに栄養が溜まることなく、体全体の成長に使われることで、餌を食べてもしっぽが細いままということもあります。

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生後1年以上経った成体のレオパは、体長が20～25㎝くらい（頭からしっぽまでの長さ）まで成長します。成体になったレオパは成長が止まり、余分な栄養はしっぽに蓄積されて太いしっぽになっていきます。

この時期にたくさん餌を食べると太いしっぽになりますが、成体になったレオパは成長期とは違い、毎日餌を食べなくなる個体が多いです。ですから、成体であってもしっぽが比較的細いレオパも存在します。

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クラウンローチの成長速度

卵から生まれたクラウンローチの稚魚は、3～4ヶ月かけて一気に成長し、体長5cm前後まで大きくなります。その後は成長速度が安定して、1ヶ月間で数mm程度の成長スピードで大きくなっていきます。

大抵は、生後2ヶ月くらいのクラウンローチがペットショップで販売されています。ですから、ペットショップで購入してから1～2ヶ月間くらい飼育すると、その後は成長速度がゆっくりになっていきます。

クラウンローチの成長がいつまで続くのかについては、非常に個体差があるので一概には言えませんが、生後2～3年ほどで成長が止まる個体が多いように思えます。

ただし、クラウンローチを大型水槽で飼育している場合は、生後3年以上経ってもまだまだ大きくなる可能性は十分にあります。クラウンローチに限らず、魚の成長速度は水槽の大きさや餌の量など、飼育環境による影響が大きいです。

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クラウンローチを巨大化させるためにできる事

水槽は90cm以上が望ましい

60cm水槽で飼育して20cm以上のクラウンローチに育て上げたという実例もありますが、クラウンローチを巨大化させるためには豊富な運動量が必要なので、できれば90cm以上の水槽で飼育することが望ましいです。

クラウンローチが、たくさん泳ぐことによってエネルギーを消費すれば、食べる餌の量も増えていくはずです。

広いスペースを確保するために、クラウンローチを単独飼育すれば巨大化するのかと言う、実はそうでもない。単独飼育のクラウンローチが、ある程度の大きさで成長が止まってしまうこともあります。

クラウンローチはドジョウの仲間で、普段は水草や流木の影に隠れて出て来ないことが多いです。そんな性格のクラウンローチが、他の魚の動きにつられて餌を食べに出てくることがよくあります。

クラウンローチと混泳可能な魚を水槽に入れてあげることが、食欲を促すことに繋がることもあるのです。

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餌はバランス良く与える

クラウンローチは雑食性の魚で、生き餌や人工飼料、時には水草まで食べることもあります。ですから、1つの種類の餌を与え続けるよりも、様々な餌を与えた方が食欲を促すことに繋がると考えられます。

クラウンローチには、アカムシやイトミミズなど生き餌や、沈下性の人工飼料などをバランス良く与えると良いでしょう。クラウンローチは熱帯魚の餌なら何でも食べるので、他の魚に与えた餌を食べていることもあります。与える餌の量は様子を見ながら調整していくと良いでしょう。

成長を阻害する要因は排除する

クラウンローチを巨大化させるためには、広い水槽で程良く運動させて、自然に食欲を促していくことが大切ですが、その他に成長を阻害する要因があっては上手くいきません。

成長を阻害する主な要因は、過密飼育、餌の与え過ぎ、水質の悪化、急激な温度変化、水槽を叩くなどが挙げられます。これらは成長速度に悪影響を及ぼすばかりか、寿命を縮める要因にもなるので注意が必要です。

できるだけ肉体的にも精神的にも負担をかけずに飼育することが重要です。クラウンローチの飼育には、ゆっくりと休める隠れ家を作ってあげることが大切です。隠れ家になる土管などのペット用品を設置したり、流木や水草などを水槽に入れてあげると良いでしょう。

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コザクラインコの色変わり時期の目安

色変わり時期の目安・・・生後4ヶ月前後

コザクラインコの色変わりの時期は個体差がありますが、大抵は生後4ヶ月くらいから色の変化が見られるようになります。その後成長とともに羽に含まれる色素が安定し、羽の配色が決まっていきます。

コザクラインコのノーマルは、羽色が全体的に濃い緑色で、頭から胸にかけて赤い羽、腰が青い羽になっています。コザクラインコは頬を赤く染めたように配色が特徴ですが、種類によっては、頭部が白いホワイトフェイスと呼ばれるタイプもいます。

頭部が赤くなるコザクラインコは、生後4ヶ月くらいの色変わり時期までに、羽色が変化することが多いので、この時期に頭部が赤い種類か、白い種類かが予想できると思います。

頭部が赤いコザクラインコの種類は、ノーマルをはじめルチノーやイエローなどがあり、その他にも全体的に色が薄くなったシナモンと呼ばれる品種もあります。種類によって頭部の赤味が弱まりオレンジに見える個体もいます。

頭部が白いコザクラインコの種類は、青味かかった羽が美しいバイオレットや、羽に色素がほとんど含まれていないアルビノなどがあります。

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コザクラインコの羽色が変化する仕組み

コザクラインコの羽根の構造は、羽軸（うじく）と呼ばれる太い軸を中心に、そこから羽枝（うし）、小羽枝（しょううし）と細かい組織が枝分けれしています。羽枝と羽枝には色素が含まれており、それによっていろいろな羽色に見ています。

色素が含まれる羽の内部は「Medulla」「Cloudy zone」「Cortex」の3つの層に分かれています。それぞれの層に異なる色素が含まれており、それらの割合によって羽色が決まります。

たとえば、コザクラインコのノーマルは、濃い緑色の羽をしています。この場合は、最も深い層の「Medulla」は黒いメラニン色素、中間層の「Cloudy zone」は青い色素が含まれています。そして、表面に近い層の「Cortex」には黄色の色素が含まれており、それぞれの色素が混ざって見えることで、コザクラインコの羽が濃い緑色になります。

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羽枝や羽枝に含まれる色素の量は、遺伝的な要素によって違うため、コザクラインコの種類によって配色が異なります。また、成長期には色素の量が変化していくので、羽色がはっきりとしてくる色変わり時期があるわけです。

「Cortex」に含まれる黄色の色素は、インコやオウム特有のもので、これをオウム色素と言います。オウム色素は、黄色、オレンジ、赤があります。（※コザクラインコはオウム目インコ科の鳥です。）

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インコの反抗期の期間

第一次反抗期

生後約35日～半年の間の数ヶ月
自力で餌を食べられるようになる幼鳥時期

第二次反抗期

生後約8ヶ月～1歳半の間の数ヶ月
成鳥になる直前の思春期の時期

インコの反抗期の期間は、インコの種類や個体によって異なりますが、大まかに言うと以上の内容になります。インコの成長速度は、体の小さな種類よりも体の大きな種類の方がゆっくりと成長していくので、小型インコよりも大型インコの方が反抗期の時期が遅れる傾向があります。

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セキセイインコなどの小型インコは、第一次反抗期が生後約35日～半年、第二次反抗期が生後約8ヶ月～1歳半くらいに訪れます。一方、ヨウムなどの大型インコは、第一次反抗期が約3ヶ月～8ヶ月、第二次反抗期が約1歳半～4歳くらいに訪れます。

鳥の反抗期は、インコ以外の種類の鳥でも見られることが多く、分類学上はオウムの仲間とされているオカメインコも第一次反抗期が生後約35日～半年、第二次反抗期が生後約8ヶ月～1歳半くらいに訪れます。

反抗期のインコは、急に撫でられるのを嫌がったり、飼い主さんの指を噛むなどの反抗的な行動をとるようになります。ただし、インコの反抗期の行動は個体差があるので、反抗期の時期になってもほとんど行動の変化が見られない子もいます。

インコの反抗期は数ヶ月ほどで終わる

昨日まで懐いていたインコが、反抗期になると急に噛みついてくるということがあります。インコに本気で噛まれると非常に痛いので、接し方が分からずに困ってしまうことがよくあります。ただし、インコの反抗期は数ヶ月ほどで終わるので、その期間が過ぎれば、また懐いている状態に戻ることがほとんどです。

しかし、反抗期の期間でインコに噛まれるのが怖いからといって、インコとの触れ合いを極端に避けていると、飼い主さんとインコとの関係性が薄れ、いざ反抗期が終わった時に再び懐いている状態に戻らないことがあるので注意が必要です。

インコが反抗期で過敏な時期であっても、飼い主さんは適度にインコと触れ合い、適度に距離をおいて見守るという接し方を心掛けるようにしましょう。

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第一次反抗期よりも第二次反抗期が要注意

生後約35日～半年のインコに訪れる第一次反抗期は、飼い主さんからのさし餌を卒業して、自分で餌を食べられるようになったばかりなので、何でも自分でやってみたい「一人でできるもん。」とわがままを言っている程度の反抗なので、そこまで問題ではないので、この時期が反抗期であることに気付かない場合が多いです。

ところが、生後約8ヶ月～1歳半のインコに訪れる第二次反抗期は、いわゆる人間で言うと中学生くらいの思春期の反抗期で、どうにも手に負えないほどの反抗的な行動を見せることがあります。

この期間のインコの行動で最も厄介なのが噛みつきです。インコの目の前に手を出した瞬間に、指を噛まれてしまうことがよくあります。優しく撫でてあげているのに、突然噛んでくることもあります。

ただし、インコが噛みついてくるからといって、飼い主さんのこと嫌いになったわけではありません。反抗期によって心のバランスが崩れていることが原因なので、反抗期が過ぎるまでは飼い主さんの方が上手にインコとの距離を保って接していくことが大切です。

反抗期のインコとの接し方

反抗期のインコの目の前に指を差し出すと、インコが指に噛みついてしまうことがよくあります。インコは感情が不安定な状態なので、目の前に噛みやすい大きさ・太さのものが近寄ってくると、瞬時に噛んでしまうのです。

ですから、インコを撫でてあげる時は、指先ではなく手のひらを使って優しく撫でてあげると、噛みつきにくいです。インコを手に乗せる時も指に止まらせるのではなく、手のひらに乗せると噛みつき対策になります。

もしもインコの噛みつきが酷い時は、一旦ケージに戻してインコを落ち着かせます。上手にインコとの距離を保つことが大切です。ただし、噛みつきが酷いからといって、そのままケージ内だけで飼育してはいけません。

反抗期のインコでも、今まで通り定期的に放鳥させて適度に触れ合い、噛みつきが酷い時だけケージに戻して距離をおくという接し方が良いでしょう。このようなことを繰り返すうちに、反抗期のインコと接する適度な距離感が分かってくると思います。

また、インコに噛まれるのが怖い場合は、インコがお気に入りのオモチャなどで遊んであげて、間接的にコミュニケーションをとるのも良い接し方だと思います。インコのイライラをオモチャで発散させてあげることが期待できます。

インコが喜ぶオモチャは個体差があり、ペットボトルのキャップや鈴などで遊ぶ子もいます。インコ専用の市販のオモチャもいろいろあるので、探してみるのも良いと思います。

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フクロモモンガのベビーにミルクはいつまで与えればいいの？

フクロモモンガのベビーの飼育において、毎日ミルクを与えることはとても重要です。基本的には1日3回与えるます。昼間は働いている飼い主さんの場合は、1回目は仕事に行く前の朝にミルクを与え、2回目は仕事から帰宅した夕方にミルクを与えます。そして、3回目は飼い主さんが寝る前の深夜にミルクを与えるという1日のサイクルを繰り返します。

フクロモモンガの飼育方法は、まだまだ確率されていないところがが多いため、ベビーにいつまでミルクを与えるのかは、飼い主さんによって異なります。ベビー期からヤング期に変わった時点でミルクを与えなくする方もいらっしゃいますし、フクロモモンガが成熟してからも、おやつとしてミルクを与えるという場合もあります。

また、人によってはフクロモモンガのベビー期は、ミルク離れをしたらヤング期に入るという考え方もあるようです。ですから、ここではフクロモモンガが成熟するまでの期間についても紹介します。

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フクロモモンガが成熟するまでの期間

ベビー期・・・脱嚢後2～4ヶ月頃
ヤング期・・・脱嚢後6～10ヶ月頃
成体・・・1歳で成熟する

フクロモモンガのベビー期やヤング期などの期間は、脱嚢後からの期間で示します。脱嚢とは、フクロモモンガのお母さんのお腹にある袋から赤ちゃんが出たことを言います。

フクロモモンガなどの有袋類のメスの腹部には、出産後のまだ未熟な赤ちゃんを育てるための袋があります。この袋を育児嚢と言い、ある程度成長した赤ちゃんがここから出ることを脱嚢と言います。フクロモモンガの赤ちゃんは、出産後およそ60日で脱嚢すると言われています。

一般的にフクロモモンガの成長は、ベビー期が脱嚢後2～4ヶ月頃で、ヤング期が脱嚢後6～10ヶ月頃です。そして、1歳を過ぎたら成体になります。

仮にベビー期からヤング期の移行をミルク離れをしたことで区切るとするならば、脱嚢後4～6ヶ月頃がミルクを与えるのを止める時期になります。フクロモモンガの成長速度は個体差があるので、一概には言えませんが、ミルクから餌のペレットに切り替える時期の目安にはなるのではないでしょうか。

ただしミルクは栄養面で優れているので、成熟したフクロモモンガに与えても問題はありません。むしろ、ヤング期や成体期に入っても餌のペレットを食べないことの方が問題です。

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フクロモモンガのベビーに餌（ペレット）はいつから与えればいいの？

フクロモモンガのベビーの飼育は、ミルクのみで育てても問題はありませんが、早いうちからペレットに慣らしておくことも大切です。ベビー期のうちから置き餌としてペレットを与えておきましょう。

ベビー期のフクロモモンガがペレットを食べる量はとても少ないですが、1日3回ミルクを与えることに加えて、夜にペレットを与えておきます。ベビーでも食べやすいように、ペレットにミルクをかけてふやかしてあげると良いでしょう。傷んだペレットはすぐに回収するようにしてください。

フクロモモンガ専用のペレットは、必要な栄養がバランス良く含まれているので、これからフクロモモンガが成長していくにつれて、とても大切な主食になります。この主食であるペレットを食べずに、嗜好性の高いおやつばかり食べていると、栄養が偏ってしまう恐れがあるので注意が必要です。ですらから、餌を食べる量は少なくても、ベビーのうちからペレットに慣らしておくことが重要です。

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ハリネズミの針は毛と同じ成分でできている

ハリネズミの針は、体毛や爪と同じで「ケラチン」と言うタンパク質の一種からできています。人間の髪の毛が定期的に抜けて生え変わるように、ハリネズミの針も毛と似たようなものなので、定期的に生え変わります。

ハリネズミの針が生え変わる本数は、健康な個体であれば、1日に約15本前後の針が抜けると言われてます。その後、ゆっくりと新しい針が生えてきて、長くて18ヶ月で生え変わりと言われています。

ハリネズミの全身の針は約5000本もあるので、15本程度抜けたくらいでは、見た目が大きく変わることはありません。ただし、ハリネズミは成長の過程で、一時的に大量に針が抜ける時期があります。次では、ハリネズミの成長期による針の生え変わりについて確認していきましょう。

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ハリネズミの成長期は針が大量に抜けることがある

成長期のハリネズミは新陳代謝が活発なため、それに伴い針が大量に生え変わる時期があります。この時期は、多い時で1日に50以上も針が抜けることもあります。

ハリネズミの成長期に見られる針の生え変わりは、非常に個体差があり、一気に大量に針が抜ける子もいれば、それほど目立った生え変わりがなく、抜けた針がいつもより少し多い程度の子もいます。

このように針が大量に抜ける時期は、生後4～6ヶ月のハリネズミに多く見られます。ハリネズミの成長速度は、オスよりもメスの方が速い傾向があり、オスは生後6～8ヶ月、メスは生後2～6ヶ月で繁殖が可能な成体になると言われています。

ペットショップで販売されているハリネズミは、生後2～4ヶ月ほどの成長期の個体が多いので、飼育中に大量に針が生え変える様子を見ることがあるかもしれません。

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丈夫な針の源は動物性タンパク質

すでに述べていますが、ハリネズミの針を構成する成分はタンパク質の一種であるケラチンです。ですから、丈夫な針を保つためには、食事よるタンパク質の摂取が必要不可欠です。

日本でペットとして飼われているハリネズミは、「ヨツユビハリネズミ」と言う種類で、主にアフリカの乾燥地帯に生息しています。厳密に言うと、ヨツユビハリネズミとアルジェリアハリネズミの雑種であることが多いですが、いずれにせよアフリカ系のハリネズミです。

自然界において、この種類のハリネズミは、主に昆虫や幼虫、ミミズなどを食べます。時にはカエルや小型のトカゲなどを食べることもあります。これらには全て動物性タンパク質が含まれており、ハリネズミの丈夫な針を保つために必要な食材と言えます。

飼育下のハリネズミも同様に、昆虫や幼虫などを与えて動物性タンパク質を摂取させることが重要です。しばしば、ペットのハリネズミにリンゴなどの果実を与えることがありますが、果実はあくまで副食に過ぎません。主食は動物性タンパク質を含んだペレットなどの人工餌や、昆虫や幼虫になります。

ちなみに、本来野生のヨツユビハリネズミは、果実をそんなに食べる種類ではありません。ですから、ハリネズミの飼育は動物性タンパク質を中心に与えるのが基本です。動物性タンパク質が不足すると、ハリネズミの針に不調が現れることがあるので注意が必要です。

ハリネズミの成長期に見られる針の生え変わりは、全体的に針が大量に抜けるのが特徴です。部分的に針が抜ける場合は、何らかの肌トラブルが起こっている可能性が考えられます。心配な場合は、できるだけ早く動物病院で診てもらうようにしましょう。

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愛するペットが日々成長する姿を見るのは喜ばしいことですが、リクガメの場合あまりにも成長スピードが速いと、綺麗な甲羅にならないことがあるので気を付ける必要があります。どのようなことがリクガメの成長を早めるのかを確認していきましょう。

ギリシャリクガメ・ロシアリクガメの成長速度

リクガメの成長速度は個体差があり、飼育環境によっても成長スピードが異なりますが、ギリシャリクガメやロシアリクガメなどの小型リクガメは、大型リクガメのように急成長するわけではなく、少しずつ体重が増えて甲羅も徐々に大きくなっていきます。

ギリシャリクガメやロシアリクガメの飼育は、最初は体重４０gほど、甲長５cmくらいのベビーサイズから飼い始めることが多いと思います。それから１年後は体重１２０gほど、甲長８cmくらいにまで成長していく程度のスピードです。

小型のリクガメは最長２０cm程度なので、それに近いくらいまでのサイズまで成熟した個体は、次第に成長速度が緩やかになっていきます。

それに比べて、大型リクガメのケヅメリクガメは、最初は体重４０gほどのベビーサイズでも、１年後には体重が１０倍以上にまで増える個体もいます。

ただし、これの成長速度は一例にすぎないので、個体によって大きく異なります。リクガメに与えている餌や紫外線による影響が成長速度に反映することがあります。

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飼育環境による成長の違い

リクガメフード（人工飼料）は成長が早い

ギリシャリクガメやロシアリクガメに限らず、リクガメの飼育は、野菜や野草のみで育てるよりも、リクガメフード（人工飼料）を与えた方が、成長スピードが速まる傾向があります。

リクガメフードには成長を促すために十分なビタミン・ミネラルが含まれていて、人工飼料だけでリクガメを飼育できるようになっています。そのため、野菜や野草だけでリクガメを育てるよりも成長が早くなることがあります。

紫外線を多く浴びる

紫外線を浴びると成長スピードが速まる傾向があります。普段はケージ内で紫外線のライトを浴びて、時々日光の当たる場所で散歩をすると、食事量も増えていき成長速度が高まる傾向があります。

多頭飼いの場合は個体差がでやすい

ギリシャリクガメやロシアリクガメなどの小型リクガメは、同じケージで多頭飼いすることがあります。その場合、強いリクガメが餌をたくさん食べてしまい、弱いリクガメの食事量が減ってしまうことがあります。

多頭飼の場合は別々の皿に分けて餌を与えることが望ましい。また、オス同士は甲羅をぶつけ合って争うことがあるので、できれば別々のケージで飼育する方が良いでしょう。

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成長が早いことが良いとは限らない

リクガメに限らず、その他の動物にも言えることですが、早く成長する生き物ほど寿命が短くなる傾向があります。ギリシャリクガメやロシアリクガメの寿命は２０年とも３０年とも言われ、他のペットと比べて長く付き合える動物です。できる限り長生きさせてあげたいものです。

また、リクガメは緩やかに成長した方が、甲羅が綺麗になると言われています。そのため、早く成長するリクガメフード（人工飼料）ではなく、野菜や野草のみで飼育する愛好家が少なくありません。

それでも、リクガメを野菜や野草だけで飼育するのは、栄養面で不安を感じるという場合は、主食を野菜や野草にして、リクガメフードは補助的に与えると良いでしょう。

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寿命が伸びた分、猫のシニア期は長くなりました。

そこで気になるのが、「何歳からシニア猫になるのか？」」ということです。

今回の記事では、猫のライフステージについて紹介します。

乳仔期-子猫期-若猫期-成猫期-シニア猫期の特徴について解説していきます。

猫の平均寿命は16歳前後

猫は妊娠から出産まで約2ケ月感だと言われ、1回の出産で3～6匹程度の子猫が生まれます。

生後2ケ月程度までは食事や排便の世話を母猫にしてもらう時期ですが、該当月齢の子猫を拾った場合は人が対応してあげる必要があります。

その対応の内容は、動物病院で相談すると適切な処置を教えてもらえます。

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拾った猫なので年齢が不明な場合は、動物病院に相談すると、正確ではなくともだいたいの年齢を教えてくれるはずです。

年齢や体調によって食事や生活環境を整える必要があります。

月齢にかかわらず、猫を拾ったらまずは動物病院に連れていくようにしましょう。

生後6ケ月頃までが「子猫期」です。活発に動き回るので環境を整えてあげましょう。

それから人間でいう思春期にあたる「若猫期」が訪れます。

1歳を過ぎると体もすっかりおとなになり「成猫期」に入ります。

年とともに性格も落ち着いてくる猫も多いですが、不妊手術をしていると無邪気な性格が残ることもあります。

8歳を過ぎから「シニア猫」と呼ばれる老齢期になります。

医療の発達した日本では、猫の平均寿命は約16歳と言われていますが、20歳を超える猫もめずらしくありません。

猫のシニアは何歳から？

一般的に猫のシニア期は8歳頃から始まると言われていますが、老いの前兆には個体差があり、10歳を過ぎても若々しい猫もいます。

しかし、視力が落ちている、鼻が利きにくくなったなどの前兆は、外見からは分かりにくいものです。

猫の普段の行動をよく見て、変化がないか確認することが大切です。

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猫のライフステージ

乳仔期

生後7日頃に目が開き、10日頃で耳が聞こえるようになります。

授乳、排泄などの世話を母猫にしてもらいながら、生きるのに必要な行動を身につけていきます。

子猫期

きょうだい猫や月齢の近い猫と活発に遊ぶようになります。じゃれ合いは狩りの練習でもあるのです。

恐怖心より好奇心の強い時期で、警戒心の少ない時期でもあります。

母猫から生まれた子猫は、生後7日頃で目が開き、10日頃で耳が聞こえるようになり、20日頃には周囲を歩き始めます。

生後5～6週間で歯が生えそろうので、この頃から離乳食を与えるようにします。

しかし、離乳食を好まずミルクを飲みたがる子猫も多いので、個体に合わせて調節していきましょう。

この時期から生後6ケ月頃までが、いわゆる一般的な「子猫」になり、ペットショップでも姿が見られるようになります。

周囲の物事に興味津々な時期で、初対面の物や人に物怖じせずに近づいていく時期です。

きょうだい猫や月齢の近い猫がいる場合は、取っ組み合いながら狩りの練習をしていきます。

家に子猫がいる場合は環境に注意する必要があります。

思わぬ場所に入り込んだり、段差から落ちることもあるので、目を離さないようにしましょう。

若猫期

若猫期は、生後6ケ月頃から1歳頃までの時期です。

厳密にいえば、「若猫」という区分はありませんが、子猫ほど幼くなく、成猫ほど成熟していない時期を指します。

人間でいえば、中学生から高校生くらいで、ちょうど第二次成長期と思春期にあたります。

体がおとなになり始める時期で、行動も成猫に近くなり、オス猫は遊びながら強さのアピールをするようになります。

マーキングが頻繁になるのもこの時期です。

個体によって体の大きさや性格に差が出てきます。

この時期に去勢・不妊手術をすると子猫らしい無邪気さが残ることがあります。特にメスは不妊を考える時期です。

オス猫は6～10ケ月前後の去勢でも大丈夫です。

子猫の無邪気な性格を残したままおとなの猫になることで、イタズラが多くなることもあります。

遊びの時間を増やして運動をさせてあげましょう。

この頃から、やんちゃ、おとなしい、神経質など、猫それぞれの性格が出てきます。

性格に合わせた接し方を心がけるようにしましょう。

成猫期

1歳過ぎから8歳頃まで続く、いわゆる「大人猫」の時期です。

体つきも性格も成熟し、気力・体力ともに充実してきます。

1歳を過ぎると、体もほとんど出来あがります。

恐怖心の少なかった子猫期に比べると物事の好き嫌いがはっきりしてきて、性格に差が出ます。

たとえば、子猫の頃は活発に動き回っていたのに、この時期になると周囲より一歩引いた、穏やかなタイプになることもあります。

個体差がはっきりしてくるので、猫に合わせた接し方を心掛けましょう。

シャイな性格の猫を無理に人に会せたりする行為はやめておきましょう。

若々しくても、この時期から病気が発見される場合もあるので、体調には注意してください。

家猫は、どうしても運動不足になりやすいので、食事には注意しましょう。

キャットタワーや段差などで高低差を作ると、高いところが好きな猫に喜ばれます。

健康な猫であれば、飼い主さんがさほど神経質になる必要はありませんが、猫の日常には注意を払ってあげましょう。

いつもと違う様子が見られる、なんとなくおかしいと感じたら、すぐに動物病院へ連れていってください。病気の早期発見にもつながります。

シニア猫期

8歳過ぎから緩やかに老化が始まってきます。（老化のスピードは個体差があります。）

飼い主さんは、猫が食べるフードや生活環境などをシニア向けに整える必要が出てきます。

毛のツヤや毛並みが衰えて、ヒゲが垂れ下がってきます。

現代の猫の平均寿命は16歳前後なので、猫生の半分をシニア猫として過ごすことになります。

食事内容を見直し、低カロリー・高タンパクなフードを中心に組み立てていきましょう。

ただし、急にフードを替えると食べなくなる猫もいるので、徐々に切り替えるようにしましょう。

健康な猫なら8歳を過ぎたからといって、急に体調や行動が激変することはありません。

よく見てみると白髪がある、あまり激しく遊ばなくなった、など少しずつ変化が見られるようになります。

もし急に動きが悪くなったら、重大な病気の可能性があるので、すぐに動物病院で診てもらうようにしましょう。

13～14歳になると、糖尿病や腎不全といった、一生付き合わなければいけない病気の発症も多くなります。（若い頃から発症する猫もいます。）

介護について、かかりつけ医と相談しておくことをお勧めします。

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そのため、シニア犬が以前よりもご飯を食べないというケースは少なくありません。

愛犬の食欲不振の原因が、病気などいよる体調不良が関係している可能性もありますが、病気以外にも老犬がご飯を食べない原因はいくつか考えられます。

飼い主さんの手から簡単に食べられるおやつは食べるのに、主食のご飯は食べない。水は飲むけど、よく噛んで食べるようなご飯は食べない。

このような症状の原因が、食べ物の与え方や食事メニューに問題がある場合があります。

犬の平均寿命

犬は種類によって成長のスピードが異なるため老犬になる年数もそれぞれ違います。

そのため犬の年齢の数え方は、いくつかの考え方があり、1つの方法が絶対に正しいというわけではありません。

一般的な考え方では、犬の1歳を人間の17～18歳として、以降は1年ごとに4歳もしくは4歳半を加算するという方法があります。

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（）内は1年を4歳半とした換算法で、この表では犬の1歳を18歳として計算しています。

犬の年齢の数え方は、その他にも小型犬・中型犬・大型犬の差を考慮した換算法や犬種の差ではなく平均的な年齢をだす換算法など様々な方法があります。

一般的に犬の平均寿命は約14歳と言われ、シニア犬にあたる犬は全体の56％を占めていると言われています。

シニア犬は、年々増加傾向にあります。

飼い主さんは日頃から愛犬のちょっとした老化のサインを見逃さないようにしたいものです。

犬の老化度チェック

□ 大きな音にあまり反応しない。
□ 散歩に行ってもあまり喜ばない。
□ 他の犬を見てもあまり興味を示さない。
□ 散歩中にすぐに疲れてしまう。
□ 遊んでいてもすぐに飽きてしまう。
□ 来客など近づいてくる人の気配にあまり反応しない。
□ 食欲が低下し、食べ物にあまり興味を示さない。

犬のもともとの性格が関係していることもありますが、以前よりもこれらの症状が強くみられる場合は老化の可能性があります。

何歳からシニア犬なのか？

犬の成長スピードは、犬種によって差があるため、何歳からシニア期に入るのかを語るのは非常に難しい。

小型犬は、大型犬に比べて成長するスピードが早く、成犬期も長く続き、シニア期に入るのは遅い。

それに対して、大型犬はゆるやかに成長していくため成犬になるまでに時間がかかるが、シニア期に入るのは小型犬と比べて早い。

すでに紹介した犬の年齢の換算法によれば、仮に人間のシニア期を60歳くらいから始まるとすると、犬は10歳くらいからシニア犬になると言えますが、実際には、特に大型犬はもう少し早く老犬になる印象があります。

もっと大きな超大型犬は、そもそも7～8歳くらいで寿命ということもあるので、やはり犬種の特性がある犬では、シニア期を語るのは難しい。

ただし、一般的には、犬は7歳頃から免疫力や新陳代謝が徐々に低下していくので、この頃からシニア期に入ると言われています。

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シニア犬がご飯を食べない病気以外の原因

老犬になると、首の位置が下がるだけで、足に踏ん張りがきがず体に負担がかかりやすい。

そのため、首を下げて食べるのが徐々に辛くなってきます。

簡単に飲み込める水は飲むけど、食べるが大変な食事は、だんだん負担になってくるケースがあります。

その場合は、食事を入れた食器を台の上に置くことで、首の位置をあまり下げなくても食べられるようにしてあげると良いでしょう。

食器を高い位置に置くと、シニア犬の足腰の関節や心臓などへの負担を軽減する効果が期待できます。

簡単に食べられるおやつは食べるのに、主食のご飯を食べない場合でも、食事が食べにくくなる何らかの原因があるかもしれません。

老犬がご飯を食べない理由が床にあるケースもあります。

フローリングなどの滑りやすい床では、シニア犬の筋力では立っているだけでも負担がかかります。

足が滑って踏ん張りきれずに、食べたい気持ちが薄れて食欲がない状態になるケースがあります。

本来、犬の足腰に負担をかけないためには、若い頃から滑りにくい床で生活をさせてあげたほうが良い。

床の滑りが原因でご飯を食べない場合は、食事をする場所の前に滑り止めのマットを敷いてあげると良いでしょう。

この場合、薄めのマットを使用するのがベストです。

厚みがあるゴワゴワしたマットでは、足元が引っかかってしまい逆効果になるので注意しましょう。

高齢になると、食べ物の好みが変わることがあります。

そのため、徐々に老犬に合った食事メニューに切り替えていく必要があります。

シニア犬の食事メニューで注意すること

高齢犬になってくると、内臓の機能が低下して食べ物の消化・吸収がしにくくなります。

体内でタンパク質を合成する働きが弱まると、タンパク質不足になり筋肉量が落ちていきます。

その他にも、免疫力の低下から体調不良を起こしやすかったり、貧血になりやすくなったりと、様々な体の変化が起こります。

そのため、老犬になると食事の量も減っていくのですが、少しでも栄養を摂取できるように、良質で消化のよい食事を与えるようにしましょう。

老犬になると、腸の働きが弱くなることで便秘になりやすくなるので、食事で食物繊維を適度に摂取することも重要です。

また、老化によりカルシウムの吸収も低下するので、骨が弱くなりやすい。

食事には、カルシウムとリンをバランスよく与えてあげると良いでしょう。

シニア犬の食事メニューは、良質のタンパク質を摂取すること、消化吸収に負担をかけるカロリーと脂質は控えめにすること、そしてビタミンや食物繊維などの健康維持に必要な栄養素を適度に摂取することが大切です。

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毎日の食事は愛犬の健康を維持するうえで非常に重要です。愛犬がご飯を食べない時は、まずは医療機関を受診して病気が原因ではないか確認する必要があります。

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