フクロモモンガの黄ばみの原因

フクロモモンガの白い毛の部分が黄色くなる主な原因は、自分の糞尿やオスの臭腺から出る分泌物によるものです。フクロモモンガはマーキングをする習性があります。特にオスのフクロモモンガはマーキングをする習性が強く、ケージ内の様々な場所に自分の糞尿や臭腺から出る分泌物を付けて縄張りを主張します。

フクロモモンガは、糞尿でマーキングをした場所に自分の体を擦り付けることもあるので、さらに黄ばみの原因になるのです。

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野生のフクロモモンガは小規模な群れを作って生活しており、リーダーのオスのフクロモモンガが、自分の臭腺から出る分泌物を他のフクロモモンガに擦り付けて臭いを付けすることで仲間として認識しています。

オスの臭腺は頭と胸の位置にあります。そのため、オスのフクロモモンガは成長するにつれて、臭腺がある胸の被毛が黄色くなることがよくあります。フクロモモンガの頭には黒い模様があるので、黄色くなってもそれほど気になりませんが、頭の毛も白いリューシスティックやアルビノのフクロモモンガのオスは、頭の毛の黄ばみが目立ちます。

フクロモモンガの毛が黄ばむ対策

フクロモモンガのマーキングは習性なので、毛の黄ばみを完全に無くすことは難しいのですが、ある程度は汚れにくくすることができます。

フクロモモンガの毛が黄ばむ対策は、やり過ぎない程度の掃除をこまめに行うことです。フクロモモンガのマーキングは本能的なものなので、ケージ内から完全に臭いがなくなるほど掃除をやり過ぎてしまうと、フクロモモンガが不安を感じてしまいます。

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ケージ内の掃除は、ウェットティッシュや濡れタオルなどで、毎日拭き取ってあげるくらいで十分です。ケージ内を大掛かりに掃除した時は、寝床のポーチは洗わないようにして、寝床のポーチを洗った時はその他は簡単な掃除にします。こうすることで、フクロモモンガの臭いがケージ内に少し残っている状態を維持することが大切です。

寝床のポーチを洗う際には、洗剤は使わずに水洗いが基本です。洗剤で洗って臭いを完全に無くてしまうと、むしろマーキングを助長させることになるので注意が必要です。寝床のポーチなどの布製品は、洗剤を使わずに水洗いのみで黄ばみだけを取っておくと良いでしょう。

綺麗になった布製品にフクロモモンガが体を擦り付けることで、体の汚れを拭き取っているような効果が期待できます。洗い替え用のポーチを複数用意しておき、こまめに替えているとフクロモモンガの黄ばみ対策になります。

フクロモモンガ専用クリーナー

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鳥かごの下に敷くものはどうする？

インコの鳥かごの下に敷くものは、ペーパー類か、もしくは木くずなどの床材を使います。

ケージの床のトレイに、新聞紙やキッチンペーパーなどを敷くこともありますが、小鳥用のバードシーツが販売されているので、このようなものを使用すると便利です。

インコなどの鳥類は、糞と尿が同じところから同時に排泄されるので、排泄物には水分が多く含まれています。セキセイインコよりもオカメインコの方が、排泄物が水っぽい傾向があります。

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鳥かごの下に敷くバードシーツの表面は、吸収力のあるクレープ紙になっており、バードシーツの裏面は水分を通さないラミネート加工になっています。

鳥かごの下に敷くものは、新聞紙やキッチンペーパーなどで代用しても良いのですが、バードシーツを使うと裏面まで排泄物が染み込まないので、お掃除がラクになります。バードシーツは、1枚ずつカットされているものよりも、ロールタイプのものの方がコスパが良いのでおすすめです。

バードシーツ

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インコを飼育する際には、鳥かごの下にペーパー類を使うことが多いですが、木くずなどの床材を使用することもあります。特に雛鳥を飼育する際には、木くずの床材はクッション性があるので最適です。雛鳥の排泄物は水分が多いので、吸収性の高い木くずの床材が役に立ちます。

鳥かごの下にペーパー類を使う場合は、排泄物で汚れたら1枚まるごと交換しなくてはいけませんが、木くずなどの床材を使用した場合は、排泄物で汚れた箇所のみを取り除くだけで大丈夫です。床材が全体的に汚れてきたら、定期的に全部の床材を交換します。

小鳥用床材

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インコが床材を食べる時はどうする？

インコが木くずなどの床材を食べる疑いがある場合は、まずは、本当に床材を飲み込んでいるのかどうかを、じっくり観察して確認してください。

インコは目の前にある物を嘴でつついたり、咥えたりして確認する習性があります。特にセキセイインコは好奇心旺盛なので、木くずや小枝を咥えて遊んだり、鳥かごの下に敷いたペーパー類をつついてボロボロにしてしまったり、様々な物を嘴で咥えます。ですから、単に床材を嘴で咥えて遊んでいるのか、それとも床材を飲み込んでしまっているのかを、しっかり見極める必要があるのです。

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しっかり観察した結果、インコが本当に床材を食べる時は、床材を使うことを止めてバードシーツなどのペーパー類を使用するようにしましょう。成鳥の場合は、バードシーツを嘴でつつかないように、糞切り網を使用すると良いでしょう。

ここで紹介している小鳥用床材の「バードマット」の注意書きには、「生き物が多量に本品を口にするような場合は、使用を中止してください。」と記載されています。ただし、インコが床材を多量に食べるということは稀なことです。インコは、嘴の長さを調節するために木をかじる習性はありますが、木をかじって食べることはほとんどありません。

バードシーツ

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小鳥用床材「バードマット」

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フトアゴヒゲトカゲの臭いの原因

フトアゴヒゲトカゲ自体には、ほとんど体臭がないのですが、フトアゴヒゲトカゲが排泄する糞尿の臭いはキツイものがあります。

糞尿の臭いは、やがて床材に移り、そこから雑菌が繁殖してケージ全体に嫌な臭いが広がります。

ですから、フトアゴヒゲトカゲの臭い対策は、糞尿の処理と床材の消臭が必要になります。

個体差がありますが、大抵のフトアゴヒゲトカゲは、ケージ内の同じ場所で排泄することが多いです。フトアゴヒゲトカゲが排泄したら、速やかに糞尿を取り除き、臭いの原因となる排泄場所を消臭剤などを使って対応することが大切です。

フトアゴヒゲトカゲの糞は、昆虫食の割合が多いヤング期の個体の排泄物ほど臭いは強くなります。成体になり野菜を食べるようになった個体の糞は、比較的臭いが弱まります。

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ただし、コオロギやデュビアなどの生餌を与えていないから臭いは大丈夫というわけではありません。人工餌にも昆虫の粉末が含まれているので、結局は臭いの原因となる昆虫をフトアゴヒゲトカゲが食べているということになります。

フトアゴヒゲトカゲは、通常の糞と一緒に白い尿酸を排泄することがあります。これはタンパク質を使い果たした残りカスで、人間の場合は尿素としておしっこで排泄しますが、フトアゴヒゲトカゲは尿酸の塊で排泄します。

フトアゴヒゲトカゲの臭い対策には、爬虫類専用の消臭剤を使うと便利です。ここでは、おすすめの消臭剤を2つ紹介します。

フトアゴヒゲトカゲの臭い対策

天然植物エキス100%の消臭剤

ジクラ (Zicra) 万能消臭剤 200ミリリットル (x 1)

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この商品は、爬虫類と小動物のケージや床材に使用できる消臭剤です。木材チップや土などの床材に直接吹きかけることで嫌な臭いを抑えます。

金属やプラスチックのケージにも使えるので、頑固にこびり付いた汚れや臭いは、布にスプレーを吹きかけて拭き掃除すると良いでしょう。

ニームオイルやトールオイルなどの天然植物エキスのみで消臭するので、生体へのダメージの心配がありますせん。ただし、フトアゴヒゲトカゲの体に直接吹きかけることは負担になるので止めましょう。

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バクテリアの力を利用する消臭剤

ジェックス テラリウムデオ 250mL

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この商品は、フトアゴヒゲトカゲの排泄物が原因となる悪臭成分を、バクテリアの力で分解することで、嫌な臭いを抑える爬虫類専用の消臭剤です。

毎日使い続けることで、床材にバクテリアが定着して、悪臭が発生しにくくなります。天然抽出成分を使った森の香りが含まれているので、ほのかに香る芳香剤としても使えます。

100％天然抽出成分で作られているので、フトアゴヒゲトカゲの舐めても大丈夫です。床材や臭いの気になる場所に直接吹きかけて使用することができます。

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水面に浮かぶ油膜をキッチンペーパーなどで取るだけでは、根本的な解決にはなりません。水槽に油膜が発生する原因と、除去方法をしっかり知っておくことが大切です。

水槽の油膜の原因

水面に浮かぶ油のようなものの正体は、タンパク質が主成分になっています。このタンパク質の主な原因は、熱帯魚の糞や餌の食べ残しです。

熱帯魚の排泄物から溶け出したタンパク質が水面に浮かんできて、空気に触れることで酸化して、アンモニアなどの有害物質となり、水槽の水質悪化を招くことになります。

さらに、細菌が繁殖するので、あっという間に水面に油膜が広がってしまいます。できた油膜を一度除去しても短時間で何度も発生することもあるのです。

濾過能力が不十分

水槽に設置しているフィルターの濾過能力が弱いと、油膜が頻繁に発生することがあります。

水槽を立ち上げたばかりの頃は、アンモニアなどの有害物質を分解してくれるバクテリアが、まだ定着していないので、生物濾過が十分にできずに、油膜が発生することがあります。

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生体の入れ過ぎ・餌の与え過ぎ

水槽の大きさに対して、多くの生体を入れ過ぎていると、排泄物から発生する有害物質が多く、それを除去しきれずに油膜が発生してしまうということがあります。

また、水槽に対して適切な生体数であっても、熱帯魚が食べ切れないほどに餌を与え過ぎてしまうと、食べ残しが原因で油膜が発生しやすくなるので注意が必要です。

バクテリアには酸素が必要

バクテリアも生き物なので、生きていくためには酸素が必要です。特に有害物質を分解する際に多くの酸素を消費します。

しかし、フィルターの目詰まりなどで通水性が悪くなると、フィルター内に生息するバクテリアが酸欠状態になり、弱ったバクテリアが水面に浮かんで油膜になってしまうことがあります。

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水槽の油膜の除去方法

水槽に発生した油膜をすぐに除去したい時は、キッチンペーパーやティッシュペーパーを水面に浮かべて油膜を取るという方法がよく知られていますが、油膜は一度発生すると何度も発生することが多く、水槽の環境を改善しないと、根本的な解決にはなりません。

水槽の油膜の除去方法は、「エアレーション」「油膜を食べる生体を導入する」「油膜除去用品を使う」などがあります。

エアレーション

水面に溜まった油膜に向かってエアレーションすることで、泡が水面で弾けて油膜が分断し、それがフィルターに吸い込まれて除去することができます。

エアレーションはフィルターの吸水口から遠い位置に設置し、吸水口に向かって水流を作るようにすると、油膜が溜まりにくくなります。

ただし、水草の成長を促すために水中に二酸化炭素を添加している場合は、エアレーションをすると空気中に二酸化炭素が出ていってしまうので、その場合は、水草が光合成をしない夜間だけエアレーションをすると良いでしょう。

油膜を食べる生体を導入する

熱帯魚の中には、油膜を食べる生体が存在します。それはブラックモーリーという卵胎生メダカ系の熱帯魚です。

ブラックモーリーは、油膜を食べてくれる有難い熱帯魚なのですが、グッピーを代表とする卵胎生メダカ系の熱帯魚は繁殖力が強く、ペアで飼育すると、どんどん増えていってしまいます。

ブラックモーリーもペアで飼育すると必要以上に増えてしまうことがあるので、油膜除去のために水槽に入れるのであれば、オスのみ、またはメスのみの飼育にしておいた方が無難です。

油膜除去用品を使う

水槽に発生する油膜は、アクアリスト達を悩ませる定番の問題です。ですから、この問題を解決するために、各メーカーで様々な商品が販売されています。

いろいろな商品がありますが、水面に浮かぶ油膜やゴミを吸引するという基本的な構造はほぼ同じです。

コンパクトポンプ内蔵

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この商品は、水面に付近に設置することで、油膜やゴミを除去してくれる便利なペット用品です。

この商品は、コンパクトサイズのポンプが内蔵されているタイプで、吸水部分が水面に合わせて上下に3cm移動できるので調節が簡単です。

CO2添加もできる

カミハタ Rio+サーフェーススキマー 50Hz 1個 (x 1)

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この商品は、水面に浮かぶ油膜を除去すると同時に、CO2添加用のミキシングポンプとしても使用できます。水草のためにCO2添加する際にとても便利です。

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バクテリアの働きによって水を綺麗にする方法を「生物濾過（せいぶつろか）」と言います。今回は、生物濾過の仕組みとおすすめの生物ろ材を紹介します。

濾過の種類

濾過の方法には「物理濾過」「科学濾過（吸着濾過）」「生物濾過」の3つの種類があります。

物理濾過とは、フィルター内のスポンジや綿などで、水中に漂うゴミを物理的に引っ掛けて水を綺麗にする方法です。

科学濾過とは、ゼオライトや活性炭などで、水の濁りや悪臭を吸着除去する方法です。この濾過法は吸着濾過と呼ばれることもあります。

生物濾過とは、微生物（バクテリア）によって水を綺麗にする方法です。

これらの濾過法はどれも必要性がありますが、中でも最も重要な濾過法が生物濾過です。生物濾過が出来ていない水槽では、どれだけ高性能なフィルターを使っても、熱帯魚の長期飼育が難しいです。

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生物濾過の仕組み

生物濾過は、バクテリアの働きによって水を綺麗にする方法ですが、特に重要な働きをするのが「ニトロソモナス」と「ニトロバクター」というバクテリアです。これらは、熱帯魚にとって有害な物質を分解して無害化する働きがあります。

水槽で熱帯魚を飼育すると、餌を食べた魚たちが糞を出します。その排泄物から溶け出すアンモニアが、生体にとって有害な物質になります。

そのアンモニアを餌にしているのがニトロソモナスというバクテリアです。ニトロソモナスによって分解されたアンモニアは、亜硝酸に変わります。

さらに亜硝酸を餌にしているのがニトロバクターというバクテリアです。ニトロバクターによって分解された亜硝酸は、毒性の低い硝酸塩という物質に変わります。

「熱帯魚の排泄物から発生した有害なアンモニア」⇒「ニトロソモナスがアンモニアを分解して亜硝酸に変える」「ニトロバクターが亜硝酸を分解して毒性の低い硝酸塩に変える」このサイクルが生物濾過の仕組みです。

ただし、硝酸塩はアンモニアや亜硝酸と比べて毒性が低いというだけで、熱帯魚にとって全く害がないというわけではありません。硝酸塩が高濃度にならないように、定期的に水槽の水替えをして低濃度を保つ必要があります。

ニトロソモナスとニトロバクターは、水中や地中にごく普通に存在するバクテリアです。水槽を立ち上げて数週間経てば、自然に繁殖していきます。

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生物ろ材選びのポイント

生物ろ材とは、生物濾過に特化したろ材のことです。生物ろ材を選ぶポイントは、「バクテリアが定着しやすい構造」であることと、「通水性が良い」という2点になります。

バクテリアが定着しやすい構造とは、ろ材の表面に肉眼で確認できないほどの無数の穴がある、多孔質構造と呼ばれるものです。そして、通水性が良いろ材というのは、ゴミや汚れが詰まりづらく、ろ材自体に水が通りやすい構造のものです。

生物濾過をしてくれるバクテリアは生き物なので、常に酸素が必要です。しかし、ろ材が目詰まりを起こしてしまい水の通りが悪くなると、酸素の供給ができなくなりバクテリアが死滅してしまいます。

おすすめの生物ろ材

多孔質構造のろ材

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この商品は、アクアリスト達の間ではよく知られているドイツ製のろ材です。ドイツ製なのでやや高価なものなのですが、耐久性が高く、長期間使用できるろ材です。

ろ材の表面が多孔質構造になっているので、バクテリアが繁殖して定着しやすいです。ろ材の大きさは、直径6～11mm程度の小さな粒なので使いやすいです。

軽いリングろ材

バイコム バフィー サポート 1リットル リング状ろ材 多孔質

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この商品は、穴の開いたリング状のろ材なので通水性に優れています。さらには、表面に凹凸がある多孔質構造になっているので、バクテリアが繁殖しやいです。

この商品は、ろ材が水に浮いてしまうほど軽いので、ろ材の掃除などのメンテナンスが簡単です。

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水槽の底砂の掃除をする頻度の目安

水槽の底砂の掃除をする頻度は、水槽の大きさや飼育している熱帯魚の種類など、飼育状況によって異なりますが、大抵は、2～3ヶ月に1回の頻度で底砂の掃除をすることが一般的です。

たとえば、60m水槽にテトラやグッピーなどの小型の熱帯魚を20匹ほど飼育しているとします。水槽にはフィルターが設置してあり、水替えは水槽の3分の1の水を1週間に1回行っているとします。このような飼育状況であれば、水槽の底砂の掃除は2～3ヶ月に1回の頻度で良いでしょう。

ただし、コリドラスやクーリーローチなど、底砂を掘る熱帯魚を飼育している場合は、早めに底砂の掃除をしてあがる方が良いです。これらの魚は、水槽の最下層で暮らしているので、底砂が汚れていると体調を崩してしまうので注意が必要です。

水槽の底砂の掃除をする頻度の目安としては、コリドラスやクーリーローチが底砂を掘った時に、軽い汚れが水中で舞うようでしたら、底砂を掃除するタイミングです。飼い主さんが長い棒などで底砂を軽く掻き交ぜてみても、底砂の汚れ具合が分かると思います。

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おすすめの掃除ポンプ

水作 プロホース エクストラ Mサイズ (x 1)

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この商品は、水槽の底砂の汚れをポンプで吸い上げることで綺麗にするペット用品です。水槽を動かすことなく、水替えと底砂の掃除ができるのでとても便利です。

ポンプで吸い上げる力を調節することで、底砂と汚れの比重で、軽い汚れだけを吸い上げることができます。

ただし、ポンプの吸引力の調節にはコツがあり、作業に慣れるまでは、吸引力が強過ぎて底砂まで吸い取ってしまったり、吸引力が弱過ぎて上手くできなかったりすることがあるので、少し掃除ポンプを扱う練習が必要かもしれません。

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水槽から吸い上げられた汚水は、付属のチューブを通り、水槽よりも下方に置いたバケツに排水されます。排水が流れない時は水槽とバケツの高低差をつける良いでしょう。

チューブを流れる水の量は、チューブを摘まむことで調節します。専用のクリップが付いていますが、直接指で摘まんで流量をコントロールしても良いです。この調節が掃除ポンプの使い方のポイントになります。

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フクロモモンガはメスよりオスの方が臭いが強い

フクロモモンガのオスには、頭と胸に臭腺があり、ここの部分を擦り付けることでマーキングをします。そのため、メスと比べてオスのフクロモモンガの方が臭いが強い傾向があります。

臭いの強いのは体臭だけではありません。フクロモモンガは糞尿でもマーキングするので、縄張り主張が強いオスの方が臭いが強いです。

さらには、発情期になると、オスの臭いはより一層強くなります。オスのフクロモモンガは、臭腺がある頭部をメスの体に擦り付けて臭い付けをするからです。

発情期の臭いは、オスの去勢を行えば、多少は軽減されますが、去勢はリスクが全くないとは言い切れないので、できれば他の方法で臭い対策ができれば良いのではないでしょうか。

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フクロモモンガの臭い対策と消臭方法

フクロモモンガの臭い対策は、「飼育環境の改善」と「食事の改善」である程度の消臭効果は期待できます。

特に、飼育環境を改善は、掃除の効率にも繋がるので、見直してみると良いと思います。

飼育環境の改善

アクリルケージに交換する

金属製の網ケージを使っている場合は、アクリルケージに交換することで、内部の臭いが外に漏れ出すことを防いでくれます。

さらには、アクリルケージにすることで拭き掃除が楽になるというメリットもあります。網のケージは網目に入り込んだ汚れを拭き取るのは大変です。また、アクリルケージにすると、フクロモモンガの食べカスや尿が外に飛び散ることもありません。

アクリルケージ

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木製アイテムを使わない

フクロモモンガの飼育では、ステップ（足場）や止まり木など、木製アイテムを使いがちですが、木製のものは、どうしても臭いが付きやすいです。木製アイテムにフクロモモンガがおっしこをすると、尿の臭いがこびりついて、洗ってもなかなか落ちません。

木製アイテムを使わずに、小まめに洗える布製アイテムを使うことが大切です。

ステップは、金属製の網ステップを使うと、尿が下に落ちるので、臭い対策になります。

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消臭床材を使う

ケージの底が引き出しになっていて、ここに床材が敷ける仕組みになっているものであれば、消臭効果が期待できる床材を使用することで臭い対策になります。

フクロモモンガの臭いの主な原因は糞尿です。ケージの底に落ちる糞尿を消臭することで、臭いの大部分は軽減されます。

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食事の改善

ペレットを中心に与える

フクロモモンガは昆虫を好んで食べますが、昆虫を与え過ぎると糞の臭いが強くなる傾向があります。もちろんペレットにも昆虫が含まれていますが、栄養バランスが整ったものを与えることで、偏った食事や食べ過ぎによる悪臭を緩和させることが期待できます。

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消臭ウォーターを与える

ペットに消臭ウォーターを与えるのは、ちょっと抵抗があるという飼い主さんもいらっしゃると思いますが、この商品に関しては問題があったという事例はあまり聞いたことがありません。ただし、フクロモモンガの体内に入れるものなので、使用するかどうかは飼い主さんの判断にお任せします。

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コケ取り生体として知られるオトシンクルスですが、どんなコケでも食べるわけではなく、オトシンクルスが好きなコケと嫌いなコケがあるのです。

オトシンクルスが食べるコケ

水槽内に生えるコケの主な種類は、「茶ゴケ（珪藻）」「緑ゴケ（緑藻）」「黒髭ゴケ（クロヒゲゴケ）」などがあります。

この中で、オトシンクルスが食べるコケは、茶ゴケと緑ゴケです。どちらもよく食べますが、緑ゴケよりも茶ゴケの方を好む傾向があります。

茶ゴケと緑ゴケは、岩の表面やガラス面などに薄っすら生えるコケです。名前の通り茶ゴケは茶色のコケで、緑ゴケは緑色のコケです。

茶ゴケは水槽立ち上げ時期などに、水槽の隅に薄っすらと生えることがありますが、いつの間にか無くなっていることが多いです。

緑ゴケは、岩の表面などに生えると水面に向かって糸状に伸びて成長します。

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オトシンクルスが食べないコケ

オトシンクルスは、黒髭ゴケを食べることはありません。黒髭ゴケは、流木や成長の遅い水草などに生えることが多いです。

黒い髭のような見た目から黒髭ゴケと言い、英名でも「Black Beard Algae（黒い髭のような藻）」と呼ばれています。

黒髭ゴケは水槽の美観を損ねるので、どちらかと言うと茶ゴケや緑ゴケよりもオトシンクルスに食べてもらいたいところです。しかし、オトシンクルスがコケを食べない以上は、その他の方法でコケ取りをしないといけません。黒髭ゴケの取り方も合わせて確認していきましょう。

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黒髭ゴケの取り方

オトシンクルスは黒髭ゴケを食べないですが、他の生体で黒髭ゴケを食べることで知られているのが、「サイミーズフライングフォックス」や「シルバーフライングフォックス（別名：アイスポットアルジイーター）」などです。

ただし、水槽の環境によっては、全く黒髭ゴケを食べないこともあったり、コケだけではなく水草まで食べてしまうこともあるので、一概にこの方法が良いとは言い切れない。そんな場合は、クエン酸を使って黒髭ゴケを駆除する方法が効果的です。

まず初めに、200gの水に50gのクエン酸を溶かして、クエン酸20％濃度の溶液を作ります。

次に、黒髭ゴケが付着した水草や岩などを水槽から出して、黒髭ゴケが生えている部分に20％濃度のクエン酸溶液をつけて30秒ほど放置します。

その後は、よく水洗いしてから水草や岩を水槽の中に戻します。

しばらくすると、黒髭ゴケの部分が赤茶色に変色して枯れます。すると、オトシンクルスやヤマトヌマエビなどが枯れたコケを食べて綺麗に掃除してくれるようになります。オトシンクルスやヤマトヌマエビは枯れる前の黒髭ゴケは食べませんが、枯れたコケは食べてくれます。

水草をクエン酸溶液に長時間浸けると、黒髭ゴケだけではなく水草も枯れてしまうことがあるので注意しましょう。また、水草や岩に付着した微量のクエン酸によって、水質が変化することがあるので、こまめに水替えするようにしましょう。

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慣れているレオパであればハンドリングしても全く動じませんが、個体によってはハンドリングを嫌がる子も少なくありません。ハンドリングでスキンシップをするまではいかなくても、ケージの掃除の時にはどうしてもレオパを移動させなくてはいけないので、レオパを手に乗せるコツのようなものは知っておくと役立つと思います。今回は、レオパをハンドリングするコツと注意点を紹介します。

レオパ（ヒョウモントカゲモドキ）のハンドリングは本当に必要なの？

レオパに限らず、ペットの爬虫類をハンドリングすることについては肯定派と否定派がいて、どちらが正しいのかは一概に言うことはできません。賛否あるのには理由があって、ハンドリングすることのメリットとデメリットの両方があるからです。

ハンドリング肯定派の意見としては、レオパをハンドリングに慣らしておくことで、ケージの掃除の時に移動しやすかったり、触れ合うことで体の異変に気付きやすかったり、何よりも可愛いペットとスキンシップができるというメリットがあります。

一方、ハンドリング否定派の意見としては、本来、野生下のレオパは人間の手に乗る機会はほとんど無く、その必要性も低いと考えられています。また、レオパをハンドリングすることでストレスをかけてしまい、その負担から体調を崩す可能性も指摘されています。

これは、あくまで個人的な意見ですが、レオパのハンドリングについては、肯定派でも否定派でもありません。レオパの性格は非常に個体差があり、ハンドリングに全く動じないレオパもいれば、人間の手を警戒して威嚇行動をとるレオパもいます。また、ハンドリングが始めての時は嫌がる仕草を見せていても、次第に慣れていくレオパもいます。ですから、個体の性格によって対応するのが良いのかと思います。

ただし、レオパをハンドリングして触れ合うまではいかなくても、ケージを掃除する時など、飼育上どうしてもレオパを移動させなくてはいけないことがあるので、レオパを手に乗せるコツのようなものは知っておく必要があるように思えます。

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レオパ（ヒョウモントカゲモドキ）のハンドリングのコツ

ハンドリングは「持つ」ではなく「乗せる」

ハンドリングのコツは、レオパを手で持つのではなく、レオパを手のひらですくい上げるように乗せるのが基本です。レオパの体を強く掴むのはNGです。レオパの体の側面からお腹の下に手のひらを入れて、優しくすくい上げるように乗せます。

レオパを手に乗せる時は、レオパの頭上から手を近づけるのではなく、レオパの側面からゆっくり手を近づけていくのが、上手にハンドリングするコツです。レオパの頭の上から手を覆い被せるように近づけると、レオパが警戒して逃げることがあるのでNGです。

レオパが手の上に乗って、じっと動かず落ち着いていれば、上手にハンドリングできている状態です。暴れて嫌がるようでしたら、レオパに負担がかからないように、無理にハンドリングするのは止めましょう。

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ハンドリングする時の注意点

レオパをハンドリングする際に最も注意しなくてはいけない点は、万が一レオパが手から落下してもケガの心配がない高さで行うということです。レオパを飼育していれば、おそらく気付いている方も多いと思いますが、レオパは遠くのものがはっきりと見えていません。近くにいる生き餌の動きに反応できるほど動体視力は良いのですが、少し遠くに生き餌が行ってしまうと全く気付かないことがあります。

ですから、レオパを乗せた手を高い位置に上げると、レオパはどのくらい高いのか把握できずに、自ら落下することがあるので非常に危険です。そもそも、手の上からレオパが逃げるような動きをした場合は、嫌がる仕草なのですぐにハンドリングを止めるようにしましょう。

レオパはヤモリの仲間ですが、自力で壁面に登ることができません。そのため、自分の全長よりも高い場所に行くことがあまりないので、人間の手に乗って高い位置にいること自体、不自然なことなので、ハンドリングをやったとしても2、3分程度の軽いスキンシップに止めておいた方が無難です。

また、食後にレオパをハンドリングすると、吐き戻しの恐れがあるので、避けた方が無難です。いずれにせよ、長時間のハンドリングはレオパに負担をかけてしまうので止めましょう。

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まずは、モルモットの飼育おいて必ず知っておく必要がある、ケージの床の注意点から確認していきましょう。

モルモットのケージの床の注意点

モルモットの飼育で使用されるケージは、モルモット専用のケージはあまり販売されていないので、ウサギ用のケージを使用していることが多いです。

ウサギ用のケージの床には、金網やスノコが付属されていることが多いですが、モルモットを飼育する場合は、これらが原因で怪我をしてしまうことがあるので注意が必要です。モルモットの足はウサギの足と比べて細く小さいため、金網やスノコの隙間に足を挟めて怪我をする恐れがあるので、ウサギ用のケージをモルモットに使用する場合は、金網やスノコを取り除いて飼育するようにしましょう。

日本のペット用品では、モルモット専用のケージを見付けることが難しいですが、ヨーロッパでは、モルモットの飼育の歴史が長いこともあって、モルモット専用ケージを海外の通販で見かけることがあります。ちなみに、海外の通販で見つけたモルモット専用ケージの床には、金網やスノコは付いていませんでした。

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モルモットのケージの床材はどうする？

モルモットのケージの床には、木のチップ材や牧草など様々な床材が使われています。それぞれにメリットとデメリットがあり、どの床材が一番良いとはなかなか言いがたいものがあります。

たとえば、木のチップは保温性や吸湿性に優れていますが、木材の種類（杉や松など）によってはモルモットにとってよくないものもあります。また、床にチモシー牧草を敷き詰める方法もありますが、牧草はモルモットの餌でもあるので、頻繁に交換しないと古く汚れた牧草を食べてしまうこともあります。

飼育のポイントとしては、飼い主さんとモルモットの両方が快適であることが大切です。モルモットが過ごしやすい飼育環境を作ることは、もちろん大切なことですが、飼い主さんにとっても負担の少ない飼育方法を選ぶことも大切なことです。

モルモットのケージの床に使用する床材は、お好みのものを使用して問題ありませんが、掃除が簡単だったり、経済的にも良いことから、繰り返し使えるペットシーツをおすすめします。

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掃除が簡単で繰り返し使えるペットシーツ

モルモットの飼育において、ケージの材に木のチップ材や牧草など、どのような床材を使っても、数日経てば糞尿で汚れてしまうので、定期的に掃除して新しい床材に交換する必要があります。

ですから、ケージの床に使用する素材は、掃除が簡単で繰り返し使えるペットシーツがおすすめです。ペットシーツとは、犬や猫、小動物など、ペット全般に使える吸収性に優れたシーツのことです。使い捨てタイプのペットシーツも販売されていますが、洗って繰り返し使えるペットシーツの方が経済的に良いのでおすすめです。

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ペットシートはケージの床全体に敷いて使用します。この商品は吸収性に優れているので、モルモットのおしっこを瞬時に吸収して、しばらく経つと表面が乾いてサラサラになります。

この商品はサイズが豊富で、S(40x50cm)、M(50x70cm)、L(65x100cm)、LL(100x140cm)の4種類あります。カラーは、ホワイト、ブルー、ピンク、ベージュ、モカの5種類です。

ハサミで簡単に切ることができるので、必要な大きさに切って使うこともできます。モルモットはケージの隅におしっこをすることが多く、毎回同じ場所にする場合は、その場所に必要な大きさに切ったペットシーツを重ねて置くと掃除が楽になります。

このペットシーツは丈夫な布製なので、繰り返し洗濯してもボロボロになりにくいです。また、速乾性素材なので洗濯後に乾きがはやく使いやすいです。さらには、制菌加工素材を使用しているので、嫌な臭いを抑えてくれます。

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